Что умеет швейная машинка
Всегда увлекательно было наблюдать, как можно упрвляться со швеной машиной. Этот несложный с виду механизм казался живым существом — таким он был умелым, понятливым и послушным в ее руках. То из-под его доброй продолговатой мордочки со стрекотом бежала аккуратная прямая строчка, то выходила ровная ажурная мережка, то сами собой образовывались кокетливые вафельные сборки ... Умела бабушкина машина пришивать пуговицы, штопать, латать, делать изящную вышивку.
CТАРАЯ ДОБРАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА
Самой большой наградой для детворы было, когда бабушка позволяла нам покрутить ручку машины. А сама лишь чуть подправляла шитье. Казалось, умная машина делала сложную, разнообразную работу сама. Но когда мне, наконец, довелось сесть за машину, оказалось, что все эти хитрые швейные операции умела делать бабушка, а не машина. Много времени и терпения пришлось потратить, чтобы научиться у бабушки ее секретам.
До сих пор живо во мне детское восхищение перед бабушкиной работящей «лошадкой». Ее лоснящийся черный корпус украшен золотистыми вензелями и торжественной надписью. Чуть ли не первым словом, которое я научилась читать, было «Госшвеймашина». И умела эта простейшая прямострочная машина в умных бабушкиных руках выполнять такие операции, каких нет в инструкциях даже к последним новинкам. Любая прямострочка, если наловчиться, умеет делать сборки, припосаживать ткань, сметывать детали, прокладывать декоративные швы, красиво вышивать...
Многие приемы я узнала от бабушки, другие подсмотрела у опытных швей и мастеров-ремонтников. Обо всем этом я постараюсь рассказать. Чтобы вникнуть в бабушкины секреты, необходимо хоть в общих чертах разобраться в устройстве и работе машины. В этом нам поможет и ее интересная история.
Первый известный нам проект швейной машины относится еще к концу XV века. Его приписывают Леонардо да Винчи. А конструкция, распространенная сейчас, сложилась в общих чертах только к 50-м годам XIX века. Но и тогда это была довольно редкая диковина, достояние выставок да немногих передовых швейных мастерских.
К началу XX века швейная машина стала популярной и в России. В 1900 году американская фирма «Зингер» основала завод в подмосковном городе Подольске. Теперь это центр швейного машиностроения — знаменитый ПМЗ, Подольский механический завод.
Сегодня швейные машины есть почти в каждой семье. Срок их службы, по принятым стандартам, 25 лет. Но немало «долгожителей» сохранилось и с довоенной поры, а то и дореволюционного выпуска. И работают! Но говорят о них пренебрежительно: «Старье!» И посматривают на современные многооперационные ... Они компактны, оснащены множеством специальных лапок, на них можно прокладывать сложные обметочные и отделочные швы, строчку «зигзаг».
Хочу заступиться за старые подольскую или зингеровскую машины — рано их еще списывать, обидно видеть на свалках. Это добротно сделанная машина очень рациональной конструкции, надежная и простая в обращении. Вложенный в нее когда-то человеческий труд до сих пор приносит плоды. Смажьте такую машину, почистите, подрегулируйте, подберите потерявшиеся детали — и она еще неплохо послужит.
МАШИНА ЛЮБИТ, ЧТОБ ЕЕ ПОНИМАЛИ
МАШИННАЯ ИГЛА
Это наиболее важный рабочий орган швейной машины, самое замечательное изобретение среди всех ее узлов. Долгое время изобретатели пытались использовать в машине принцип ручного шитья. Была игла с ушком на заднем тупом конце, похожая на ручную, потом игла с ушком посередине и с двумя остриями. Конструкторы никак не могли уйти от привычного способа шитья с протягиванием всей иглы с нитью сквозь материал. И вот наконец в 1834 году американец У. Хант предложил иглу с ушком на заостренном конце и челночное устройство для второй нити. Позднее игла была снабжена двумя желобками: с одной стороны длинным, с другой коротким. Именно с этого момента швейная машина и стала такой, какой мы теперь ее знаем.
Присмотритесь внимательно, как работает игла в машине. Когда она прокалывает ткань, то нить, идущая от катушки, ложится в длинный желобок. Благодаря этому игла с ниткой проходит сквозь материал очень легко. Зато участок нити, выходящий со стороны короткого желобка, испытывает большое трение. Пока игла опускается вниз, она тащит за собой нить. Но вот она начала двигаться вверх: нить, лежащая в длинном желобке, беспрепятственно выходит наружу. Нить же со стороны короткого желобка застревает из-за трения в ткани.
Поэтому, когда игла полностью выходит из материала, снизу остается петелька. Челнок захватывает ее, и образуется стежок (рис. 68).
Поняв, как образуется машинная строчка, вы уже никогда не перепутаете, какой стороной вставлять иглу в машину. Игла должна быть обращена длинным желобком в ту сторону, с которой заправляется нитка: у прямострочных машин, как правило, слева, а у машин зигзагообразной строчки — спереди.
С неправильной установки иглы начинаются неприятности неопытных швей, которые не придают значения, какой стороной устанавливать иглу. В результате оказывается, что новая машина «почему-то» не шьет...
А бывает так. Сломалась игла, вы вставляете другую и пытаетесь продолжить работу. Но машина почему-то только прокалывает ткань, а стежки не образует. Наверное, одновременно с поломкой иглы повредилась и какая-то важная деталь в машине. Вы начинаете разбирать машину, искать поломку. А машина в полном порядке. Все дело в том, что новая игла тонка для заправленной в машину нитки. Нитка не умещается в длинном желобке, игла с ней пробивает слишком большие отверстия в материале, и свободный участок нитки со стороны ложбинки, не испытывая достаточного трения, выскальзывает из материала, не образовав петли для челночного захвата. Стежок либо совсем не образуется, либо получаются пропуски. Поэтому важно следить, чтобы иглы и нитки соответствовали друг другу.
Вот наиболее удачные сочетания: для очень тонких хлопчатобумажных тканей, шелка, шифона — игла № 75 и катушечные нитки № 80; для ситца, полотна, штапеля — игла № 80—90 и нитки № 60; тонкий шерстяной материал, репс, сатин шьют иглой № 90 и нитками № 50— 60; для шерстяных тканей, сукна, вельвета, джинсовой, плащевой тканей нужна игла № 100—110 и нитки № 40—50; пальтовые ткани требуют иглы № ПО—120 и ниток № 30—40. ; Неправильный подбор номера иг-' лы и толщины ниток — одна из ос-I новных причин неровной строчки с пропусками. Запомните также, что строчка выглядит ровнее и красивее, если нижняя нитка, заправленная в челнок, на один номер тоньше верхней; ложится неровно, если толщина нити не соответствует длине стежка. Правильная «бельевая» строчка при шитье, например, нитками № 80 должна иметь 6— 8 стежков в 1 см. Чем толще нить, тем длиннее должен быть стежок; может казаться неровной, если нитка по цвету плохо подходит к материалу. Опыт показывает, что цветные ткани лучше шить нитками более темного оттенка, тогда строчка не выделяется. А нитка одного цвета с тканью в строчке кажется светлее.
КАК ПОЛУЧИТЬ РОВНУЮ, КРАСИВУЮ СТРОЧКУ
Много неприятностей при шитье случается из-за пренебрежения операцией регулировки нитей.
Если сверху на ткани образуется строчка с «лохматыми» воздушными петлями (говорят: «строчка петляет»), ослабьте натяжение верхней нити, повернув ручку регулятора натяжения против часовой стрелки. Когда строчка «петляет» снизу, поверните ручку регулятора в сторону усиления натяжения.
«Петлять» строчка может из-за неправильного натяжения нижней нитки. Его регулируют с помощью отвертки винтом пружины натяжения на шпульном колпачке. Если, взяв за конец нити, выходящий из заправленного шпульного колпачка, вы сможете добиться, чтобы колпачок неподвижно висел на ней, а при малейшем движении руки кверху чуть-чуть соскальзывал вниз — значит, натяжение нижней нити отрегулировано правильно.
Но бывает, что регулировка винтом недостаточна, шпулька слишком легко вращается на оси челнока. Начав шить, вы увидите, что на ткани снизу образуется «клубок» из ниток, в котором запутывается челнок. И все равно дело поправимое: вырежьте по размеру шпульки кружок из тонкой ткани и, слегка пропитав его машинным маслом, положите на донышко шпульного колпачка под шпульку.
КОГДА ПОЛЕЗНО РЕГУЛИРОВАТЬ НЕПРАВИЛЬНО
Уметь регулировать натяжение нитей необходимо для получения ровной, красивой строчки. При правильной регулировке переплетение верхней и нижней нитей должно происходить в толще сшиваемых материалов (рис. 69). Но, оказывается, иногда полезно регулировать натяжение неправильно — и тогда самая обычная прямострочная машина может «научиться» выполнять прежде несвойственные ей операции.
Допустим, нужно притачать оборку или манжету к рукаву, сосборить юбку. В таких случаях полагается по краю сосбориваемой детали проложить вручную два параллельных ряда очень мелких стежков. Нудная, долгая работа. Потом нитки слегка вытягивают и сосбо-ривают деталь до нужного размера. И все же сборки получаются неравномерные, крупные.
Машина с этой операцией справляется быстрее и качественнее. Ослабьте на 2 деления натяжение верхней нити, установите длину стежка 3 мм и проложите строчку по линии сборки. Переплетение нитей неправильное, оно выходит на поверхность ткани (рис. 70). Нам это и нужно. В конце строчки протащите нижнюю нитку наверх и свяжите ее узлом с верхней. Потяните за нижнюю нить в начале строчки, пока деталь не сосборится до нужной длины. Тогда протащите нижнюю нитку наверх и закрепите ее. Теперь можно равномерно распределить сборки, приметать и притачать деталь по линии сборки. После этого удалите обе вспомогательные нитки: сначала нижнюю, верхняя после этого отделяется легко.
Прием прокладывания строчки с ослабленной верхней ниткой поможет и в тех случаях, когда при стачивании нужна чуть заметная припо-садка одного слоя ткани относительного другого, например при втачивании воротника, пояса, головки рукава. Проложив вспомогательный шов с ослабленной верхней ниткой по краю припосаживаемой детали, сколите эту деталь с двух концов с основной и осторожно тяните за нижнюю нитку, пока края деталей не станут одинаковыми по длине. Скрепите их булавками посередине, потом еще в нескольких местах. Можно обойтись и без наметки, а сразу притачать.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШВЫ —НА ПРЯМОСТРОЧНОЙ МАШИНЕ
Годится прием с ослабленной верхней ниткой и для современной декоративной отделки. Проложите по лицевой стороне ткани параллельные ряды строчек с разрегулированным натяжением верхней нити, а потом протяните концы нити наизнанку и, стянув до определенного размера детали, закрепите их там. Ткань приобретает новую фактуру, напоминающую столь модные сейчас «вафельные сборки».
Если вместо нитки заправить в шпульку тонкую резинку (ее наматывают на шпульку вручную, с небольшим натяжением), а верхнюю нить взять обычную, то, проложив по лицевой стороне ткани такие строчки, получите объемную эластичную фактуру. Такая отделка хороша для пояса, манжет, воротника. Она эластична, застежек не требуется.
В челнок можно заправить и крученую шелковую нить (гарус). Строчить декоративный шов придется по изнаночной стороне. Натяжение верхней нити должно быть чуть усилено.
И все эти отделки можно выполнять на самой простой машине — даже на подольской довоенного выпуска. Качество швов отличное. Только лучше не заправлять в челнок чересчур толстые нитки — может сломаться его пружина.
И все же толстыми нитками (даже шерстяными) можно сделать красивую ровную строчку, правда, I с применением ручного труда. Заправьте в челнок и в иглу катушечные нитки в тон ткани. Установите длину стежка 3—4 мм. Проложите строчку по лицевой стороне. Теперь вденьте в толстую иголку отделочную нить и вручную обработайте строчку, вводя иголку под каждый стежок с одной и той же стороны (рис. 71, а). Получится красивый выпуклый шов, внешне напоминающий крупную машинную строчку.
Если нитки очень толстые, например крученая шерстяная пряжа, можно сделать интересный отделочный шов, вводя иголку с ниткой то с одной стороны строчки, то с другой (рис. 71, б). При этом не затягивайте стежки до конца. На рисунках 71, в и г показаны другие варианты подобных декоративных строчек.
ОТЧЕГО РВЕТСЯ НИТЬ
Если в машине часто рвется нитка, это не всегда означает, что она плохого качества. Во-первых, нитка может быть просто неверно заправлена. Надо проверить, не забыли ли вы продеть ее в ните-водитель, не перехлестнулась ли она где-нибудь.
Во-вторых, нитка может перерезаться краями нитенаправителя, глазка игольной пластины или игольного отверстия лапки, цепляться за крючок проволочной пружинки регулятора натяжения верхней нити. Крючок надо отогнуть, а испорченные детали по возможности заменить или отполировать мелкой наждачной бумагой.
В-третьих, обрывы бывают, если катушка на штырьке машины вращается неравномерно: или застревает, или, наоборот, раскручивается по инерции так, что нитка с нее сматывается быстрее, чем требуется. Особенно часто это случается с современными картонными катушками. Именно на такой случай и прилагается к машине пластмассовый диск под катушку. Если диск потерян, достаточно вырезать из толстой шерстяной ткани небольшой кружочек и, проколов его в середине, надеть на штырь под катушку.
А вот еще причина обрыва верхней нитки, о которой бывает даже трудно догадаться: на деревянных катушках с одной стороны есть глубокий косой надрез, в который заводят конец нитки, чтобы она не разматывалась. Так вот, если вы поставите катушку на штырек надрезом вниз, то нитка может попадать в него и обрываться. Древесина в месте надреза часто скалывается' и нитке достаточно зацепиться за отколотый бортик катушки. И вот начинаются приключения: машина рвет нитку, не могут найти причину, вызывают мастера. Он приходит, ставит катушку, заправляет нитку — полный порядок. Хозяйка довольна, принимается шить, но вот поменяла катушку — и все начинается сначала. Чтобы не попадать в такую ситуацию, возьмите за правило: всегда ставьте катушку на штырь так, чтобы нить шла к заправочному устройству машины позади катушки, тогда она будет стоять надрезом вверх.
Качество ниток тоже не надо сбрасывать со счетов. Когда нитка шершавая, лохматая, с узелками, которые застревают в ушке иголки,— ее лучше заменить. Если заменить нечем, поможет смазка, но не машины, а ниток: за несколько часов до шитья нужно пропитать нитки высококачественным машинным маслом. Для этого достаточно несколько раз провести носиком масленки по виткам нити на катушке и подождать, чтобы пропитка распределилась равномерно. Совет о «смазке ниток» звучит странно, но помогает хорошо. Нитки становятся эластичнее, меньше застревают, легче проходят сквозь ушко иглы, ровнее ложатся и образуют более аккуратную и красивую строчку. Обрывы происходят гораздо реже.
ПОЧЕМУ МАШИНА НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ТОЛСТОЙ ТКАНЬЮ
Бывало ли у вас так, что иголка упирается в ткань, а машина беспомощно жужжит — и ни с места? Здесь, вернее всего, дело в неправильной сборке махового колеса. Видно, кто-то его разбирал да неправильно собрал. Ошибиться, не зная одной тонкости, очень легко. Например, в нем есть шайба с тремя наружными выступами и с двумя торчащими внутрь рожками. А во втулке, в которую вставляется шайба,— две прорези, как раз под эти рожки. Шайба так хорошо ложится в прорези выпуклой стороной. Но ставить ее нужно по-другому, иначе машина не сможет прошивать толстые ткани, а то и вовсе не будет работать.
Посмотрите на рисунок 72. Маховое колесо крепится на втулке 1 распределителя на главном валу при помощи фрикционной шайбы 2 и фрикционного винта 3. Фрикционная шайба вставляется в прорези втулки выпуклой стороной рожек наружу, а не внутрь, как, казалось бы, удобнее. Иногда бывает и так: шайба правильно установлена, но при сборке рожки выскочили из прорези втулки. Так что если машина не справляется с толстыми тканями, в первую очередь проверяйте сборку махового колеса.
При правильной сборке машина способна прошивать ткани суммарной толщиной до 4,5 мм. Эта цифра определяется диаметром главного вала — плечом рычага, от которого и передается усилие на иглу. Увеличивать его нет необходимости. Возможности машины достаточны для шитья любых тканей и даже тонких кож.
А вот сможете ли вы полностью выбрать положенные 4,5 мм, зависит все от той же «хитрой» шайбы с рожками. Рожки вы поставили правильно, теперь обратите внимание на положение ее трех наружных выступов (рис. 73). Выступы совершенно одинаковы, но на рисунке они отмечены буквами, чтобы проще объяснить. Если при положении шайбы, когда выступ В, например, справа, машина все-таки не прошивает толстую ткань, попробуйте повернуть шайбу на 180° и закрепить фрикционным винтом 3 (см. рис. 72). В него вставлен тормозной винтик. Выступающий конец последнего попадает между двумя соседними наружными выступами фрикционной шайбы. Он не даст повернуться фрикционному винту больше чем на треть оборота. Новое положение шайбы позволит туже затянуть фрикционный винт и обеспечить лучшее сцепление.
Но даже при хорошей регулировке утолщенные швы надо прокладывать медленно, поворачивая маховое колесо рукой. В трудных местах лучше приподнимать лапку машины и немного передвигать материал рукой (конечно, при поднятой игле).
И еще несколько слов о капризах машины, в которых она не виновата. При работе с очень тонкими, ворсистыми или эластичными тканями шов неизбежно стягивается и морщит. Помогите машине. Давление лапки надо ослабить, а между тканью и зубцами двигателя ткани под шов подложить полоску тонкой бумаги и строчить вместе с ней. Потом бумага легко отделяется (если это не строчка «зигзаг»).
Наверное, вы ругали машину, если пробовали обрабатывать на ней гладкие, скользкие материалы типа болоньи, хлорвинила, клеенки, полиэтилена,— строчка получается неравномерной, стежки то короткие, то длинные, часто косые. Машина тут ни при чем. Ослабьте давление лапки, края стачиваемых деталей намочите. Материал будет меньше скользить, и строчка станет ровнее.
ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОЙ СТРОЧКИ — СМАЗКА
Для смазки швейной машины годятся только специально предназначенные смазочные масла И-20А или И-8А. Ни в коем случае нельзя применять растительные или животные масла — машина после такой смазки приобретает тяжелый ход. Трансформаторное и моторное масла тоже не годятся — они предназначены для смазки непрерывно работающих и сильно нагревающихся устройств. Использовать веретенное масло также нежелательно. В крайнем случае можно взять техническое вазелиновое масло (вазелиновое масло, продающееся в аптеках, не годится!).
Как часто нужно смазывать швейную машину? Это зависит от условий работы. Если вы работаете на ней регулярно, то это нужно повторять каждую неделю. Если вы не пользовались швейной машиной несколько месяцев, то перед работой обязательно смажьте ее, так как со временем машинное масло высыхает. Засохшее масло, смешиваясь с очесами ткани, пылью, накапливается и приводит к тяжелому ходу машины. Для его удаления закапайте во все места смазки по нескольку капель керосина, а затем смажьте новым машинным маслом — ход машины сразу станет легким. Если нет керосина, можно использовать нашатырный спирт. Он поможет избавиться и от неподходящего масла в машине.
Какие точки механизма нужно регулярно смазывать? Их около 25, и они подробно указаны в прилагаемой инструкции. Если инструкция не сохранилась — запомните основные правила: надо запустить по 1—2 капли масла в каждое отверстие, за исключением отверстий, имеющих резьбу: они предназначены для крепежа дополнительных приспособлений. Не забудьте открыть фронтальную крышку в головной части, а в машине типа «зигзаг» — снять еще и верхнюю накладную крышку рукава. Затем, опрокинув машину набок, запустите масло во все отверстия под платформой. Кроме этого, необходимо смазать все сочленения и поверхности, испытывающие трение. Челночное устройство желательно смазывать каждый раз перед работой. Его необходимо регулярно чистить от скопившихся обрывков ниток, пыли, волокон ткани. Делать это лучше специальной щеточкой или кисточкой, смоченной в керосине.
Зубчатую рейку двигателя ткани надо обязательно регулярно прочищать от скопившихся волокон и очеса. Иначе, несмотря на добросовестную смазку, ход машины будет тяжелым, а строчка неравномерной. Не стоит делать это жалом отвертки, лучше используйте заостренную спичку.
Если у вас швейная машина с ножным приводом, не забывайте время от времени чистить и смазывать все его узлы. И последнее: избегайте попадания масла на приводной ремень!
С ПОМОЩЬЮ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ можно...
ШТОПАТЬ
Ручная штопка — тонкая и кропотливая работа, требующая времени, терпения, напряжения зрения. Швейная машина позволит выполнить штопку быстро и качественно. Разумеется, речь не идет о художественной штопке, которая делает незаметным поврежденный участок на хорошей, дорогой одежде. Ее лучше делать вручную. Прочная и надежная машинная штопка хороша для ремонта домашней, рабочей, спортивной одежды, рюкзаков, туристских палаток, а также постельного белья.
Штопать можно научиться на любой машине — старой прямо-строчной, современной многооперационной, ручной, ножной, электрической. Для такой работы нужно снять прижимную лапку и опустить зубцы транспортера, передвигающего ткань при шитье.
Подготовьте вещь к ремонту: срежьте торчащие по краям разрыва нити, вырежьте выношенные, потертые места. Натяните ремонтируемый участок ткани на пяльцы (рис. 74). Лучше всего подходят для этого небольшие пластмассовые пяльцы диаметром 15 см и высотой не больше 8 мм (более высокие трудно вынимать из-под иглы). Подберите нитки в тон ткани.
Наладьте машину для обычной прямой строчки. Установленная длина стежка не имеет значения, так как транспортер опущен. Натяжение нитей — как при обычном шитье. Положите пяльцы под иглу. Опустите ее в ткань у края разрыва и вытяните наверх через ткань нижнюю нить от челнока. Несмотря на отсутствие прижимной лапки, не забудьте опустить ее подъемный рычаг: это нужно, чтобы обеспечить натяжение верхней нити.
Теперь начните, двигая пяльцы, прокладывать строчку вдоль края разрыва. Обратите внимание на то, что когда зубцы транспортера опущены, вы можете прокладывать шов не только вперед, но и вбок, и под углом в любом направлении. Правда, за равномерностью строчки придется следить вам самим. Ведите пяльцы плавно, без толчков, и старайтесь не погнуть иглу, когда она находится в ткани.
Для начинающих вышивальщиц и штопальщиц выпускается специальная лапка. Она имеется в комплекте некоторых машин. Лапка для штопки и вышивки устроена так, что ее пружинка прижимает ткань при опущенной игле и отпускает, когда игла наверху. Благодаря этому можно работать не боясь погнуть иглу. Правда, опытные швеи такими лапками не пользуются, так как считают, что это может замедлить работу.
Но вот вы обработали прочными стежками всю окружность разрыва. Теперь начинайте двигать пяльцы к себе — от себя прямо через разрыв в направлении долевых нитей материала. Делайте это медленно и равномерно. Возможно, вас такое предложение смутит: как можно шить по пустому месту? Все же попробуйте и увидите: верхняя и нижняя нитки машины, протянувшись от одного края разрыва к другому, образуют аккуратные переплетенные жгутики. Постарайтесь расположить их как можно равномернее, чтобы заполнить всю дыру. Добравшись до неповрежденного края, проложите, строчку по здоровой ткани примерно на 1 см, а затем начинайте двигать пяльцы обратно. Обработав таким образом весь разрыв, поверните пяльцы на 90° и проштопайте его в поперечном направлении. При ремонте толстых, жестких тканей стоит проложить стежки еще и под углом 45°, а затем снова повернуть пяльцы на 90° и проштопать по другой диагонали.
СТАВИТЬ ЗАПЛАТЫ
Штопка позволяет заделывать небольшие повреждения. Но даже при точно подобранном цвете машинная штопка довольно заметна. Гораздо аккуратнее выглядят сделанные с помощью машины заплаты.
Если у вас простейшая прямо-' строчная машина, наложение заплаты выполняется так. Вырежьте вокруг поврежденного места ровный прямоугольник, одна из сторон которого должна совпадать с направлением долевой нити ткани. По углам прямоугольника сделайте надрезы 0,5 см. Отогните края прямоугольника наизнанку, образуя рамку, и приметайте их или заколите булавками. Подготовьте лоскут для заплаты. Его размеры должны быть на несколько сантиметров больше, чем вырезанный прямоугольник. Подогните края лоскута налицо примерно на 0,5 см. Срежьте наискось углы, чтобы при подгибе не было утолщений.
Наложите лоскут на дырку с изнаночной стороны изделия так, чтобы направления долевых нитей совпадали. Загнутые края лоскутка и дырки должны оставаться внутри, между основной тканью и заплатой. С лицевой стороны их не должно быть видно. Приметайте лоскут.
И последнее — проложите на машине две строчки: вдоль края лоскута и вдоль края внутренней рамки, отступая от сгибов на 1 мм. Вот и готова заплата, пусть немного заметная, но зато прочная, не боящаяся многократных стирок, одинаково аккуратная и с лицевой, и с изнаночной сторон.
На машине, которая выполняет строчку «зигзаг», ставить заплаты еще проще и быстрее. При этом даже не нужно загибать их края. Подберите для заплаты лоскут немного больший, чем дырка. Наложите его на ремонтируемый участок так, чтобы направления долевых нитей совпадали, и приметайте к ткани или приколите булавками. Проложите строчку «зигзаг» по контуру прямоугольника, отступив от края лоскута на 0,5—0,7 см. Теперь, отступив еще на 1—2 см внутрь, выполните аналогичную операцию по контуру меньшего прямоугольника. Выньте наметку или булавки. Поврежденное место оказалось заключенным в рамку из двух зигзагообразных строчек. Остается только вырезать внутренний прямоугольник с поврежденным участком, а наружный край заплаты обрезать по внешнему зигзагообразному шву. Шов не позволит осыпаться нитям ткани при стирке и не образует излишней толщины. Строчка не должна быть слишком частой, достаточно шага 2—3 мм. Высота варьируется исходя из толщины и фактуры ткани. Чтобы избежать осыпания нитей, на высоте строчки должны укладываться по меньшей мере 5—6 долевых или уточных нитей ткани.
ПРИШИВАТЬ ПУГОВИЦЫ
На швейной машине «зигзаг» легко пришивать пуговицы с двумя или четырьмя дырочками. Пришивать на машине одну оторвавшуюся пуговицу или кнопку, возможно, не стоит. Вручную ее пришьете быстрее, не тратя время на установку и налаживание машины для этой операции. Но когда нужно пришить сразу несколько одинаковых пуговиц к сшитой вами рубашке или блузке, машина облегчит вам работу и позволит сделать ее качественно и аккуратно.
Для этого в комплекте принадлежностей, прилагаемых к швейной машине, обычно есть специальная лапка (рис. 76). Вы ее легко отличите — она самая коротенькая, ее функция — прижать пуговицу к ткани в нужном месте.
Выключите зубцы транспортера, машина должна шить на месте.
Натяжение верхней и нижней ниток обычное. Прижмите пуговицу лапкой так, чтобы ее отверстия были видны в прорези лапки. Установите на переключателе шов «зигзаг». Вращая маховое колесо рукой, осторожно начинайте опускать иглу, подправляя пуговицу так, чтобы игла прошла посередине одного из ее отверстий. Поверните маховое колесо на один стежок. Остановите машину, когда игла вновь опустится и окажется над пуговицей. Теперь подберите с помощью регулятора зигзагообразной строчки такую высоту «зигзага», чтобы игла вошла в другое отверстие пуговицы. Наладка закончена, можно работать. Проложите 8—10 стежков; ткань с пуговицей не должна двигаться, а игла входит то в одно, то в другое отверстие. Если у пуговицы четыре отверстия, то, не обрывая нитки, расположите два другие отверстия в вырезе лапки так, чтобы игла входила в середину одного из них. Дальнейшее налаживание высоты «зигзага» повторять уже не нужно. Сделав 8—10 стежков, закрепите нитку; регулятор высоты «зигзага» поставьте на нуль, то есть перейдите к прямой строчке. 3— 4 стежка на одном месте надежно закрепят шов.
Вы, наверное, уже догадались, как этим способом пришивать металлические застежки: крючки, петли, кнопки. Очень удобно пришивать на машине металлические или пластмассовые кольца к занавескам, портьерам, тонким коврикам, панно. Кольцо располагают на вещи под лапкой так, чтобы игла прокалывала ткань то снаружи, то внутри кольца. Сделав 8—9 стежков в режиме «зигзаг», закрепляют нитку 3— 4 стежками прямой строчки.
ОБМЕТЫВАТЬ ПЕТЛИ
В выполнении этой операции поспорить со швейной машиной, работающей в режиме «зигзаг», не сможет ни одна швея, работающая вручную. При хорошем владении машиной на обметку одной петли уходит всего несколько секунд.
Установите в машину специальную лапку для обметки петель. Она отличается от обычной лапки для строчки «зигзаг» продольным желобком, идущим по «подошве». Благодаря этому желобку обеспечивается ровная и параллельная обметка. Выпуклая частая строчка «зигзаг», попав в желобок, уже не даст лапке уклониться от курса. Кроме того, в этой лапке есть дополнительное маленькое круглое отверстие, сквозь которое можно пропустить шнур для лучшей обработки петли. Об этом мы поговорим немного позже. Если в комплекте вашей машины не оказалось специальной лапки, можно обойтись обычной лапкой для строчки «зигзаг».
Вот самый простой вариант обработки прорезной петли. Установите очень маленькую длину стежка (рукоятку поверните ближе к нулю). Если ткань средней толщины, высоту «зигзага» установите примерно на 2 мм. Для более толстой ткани и, соответственно, толстых ниток высоту увеличьте, для тонкой — уменьшите. Петлю перед обметкой не прорезают, а только намечают на ткани мелом или наметочной ниткой.
Придерживая рукой верхнюю и нижнюю нитки позади лапки, проложите вдоль наметки первую строчку. Дойдя до конца намеченного отрезка, остановите машину в тот момент, когда игла будет отклонена в строчке «зигзаг» вправо и опущена в ткань. Приподняв лапку, поверните ткань вокруг иглы, как вокруг оси, по часовой стрелке. Проложенная строчка окажется впереди, в направлении шитья, но будет смещена влево от иглы. Сейчас предстоит проложить параллельно ей вторую, точно такую же. Но прежде надо выполнить прочную поперечную закрепку, которая не позволит петле порваться при носке. Для этого установите высоту «зигзага» вдвое больше — примерно 4 мм и сделайте 5—7 стежков во всю ширину будущей петли. Остановив иглу в поднятом положении, верните рукоятку высоты «зигзага» в прежнее положение и проложите второй шов (рис. 77, а, б). Когда игла окажется на уровне начала первой строчки, оставьте ее в верхнем положении, увеличьте высоту «зигзага» вдвое и сделайте вторую поперечную закрепку (рис. 77, в). Осталось закрепить нитку, чтобы строчка не распустилась. Для этого рукоятку «зигзага» установите на нуль и прошейте 3—4 стежка прямой строчкой.
Заключительная операция — прорезать ткань между двумя рядами обметки лезвием безопасной бритвы или специальным портновским ножичком — поркой.
Для получения прочной и красивой рельефной петли в специальное отверстие лапки можно продеть тонкий шнур или крученую нитку. Немного ослабьте натяжение верхней нитки. Шнур протяните позади лапки и придерживайте, натягивая, вместе с верхней и нижней нитками. Начинайте обметывать петлю в таком направлении, чтобы изгиб шнура был обращен к краю изделия, тогда петля будет прочнее. В остальном порядок работы такой же, как уже описан. Благодаря устройству лапки обметка сама будет ложиться поверх шнура. Впрочем, при хорошей сноровке можно проложить под наметкой шнур и без специальной лапки.
Рельефные петли можно получить и без вспомогательного шнура. Для этого немного ослабьте натяжение нити в челноке (поймайте тот момент, когда заправленная шпулька, подвешенная на нитке, начинает сама потихоньку скользить на ней за счет собственного веса). Верхнюю нить, наоборот, натяните. Последовательность операций при обметке — обычная. Рельефность получается за счет соотношения натяжений и подбора толщины нитей.
Разумеется, прежде чем обметывать петли на изделии, стоит потренироваться на лоскутке такой же ткани, чтобы подобрать размеры зигзагообразного стежка, натяжение нитей и их толщину.
ПРОКЛАДЫВАТЬ ШОВ ВПОДГИБКУ
Мастерице, владеющий секретами швейной машины, и в голову не придет сначала вручную подогнуть и заметать край, а потом уж застрочить его на машине. Она применит специальную лапку-рубильник. Вы отличите ее по спиральной направляющей, так называемой улитке. Внутри улитки виден центральный штырек. Если вставить в улитку краешек ткани, при работе машины улитка сама будет подгибать край на определенную ширину, а игла тут же его застрочит (рис. 78). Выпускаются лапки-рубильники на разную ширину подгиба. В зависимости от формы улитки ткань подгибается внутрь либо один раз (шов вподгибку с открытым срезом), либо дважды за один проход. Во втором случае осыпающийся край ткани прячется внутрь (шов вподгибку с закрытым срезом).
Прежде чем применить лапку-рубильник, поупражняйтесь с ней на лоскутке. Уголок ткани, с которого вы собираетесь начать работу, срежьте наискось на ширину подгибки (для большинства лапок-рубильников 5—7 мм). Поднимите иглу в верхнее положение, обе нитки заправьте под лапку и оттяните назад. Ткань со стороны срезанного уголка подгоните примерно на 5 мм и заправьте в улитку поднятой лапки-рубильника до иглы. Опустите лапку и прошейте 2—3 стежка, осторожно вращая маховое колесо рукой. Убедившись, что ткань идет в улитку и подворачивается должным образом, оттяните ткань вместе с кончиками ниток назад и начинайте прокладывать шов. По ходу дела подправляйте ткань, чтобы оьа равномерно подгибалась в лапке-рубильнике.
ПРОКЛАДЫВАТЬ ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ
Запошивочный шов незаменим для вещей, которые часто стирают: постельного белья, мужских сорочек, спортивных трусов, женских ночных сорочек. Если рассмотреть срез этого шва, то не сразу даже можно понять, как он сделан: обе кромки стачиваемых деталей хитро спрятаны внутрь и ни при каких условиях не могут осыпаться. Сам шов совершенно плоский, его не надо разглаживать с изнанки, как обычно, следовательно, глажение сильно упрощается. Хорош этот шов и для вещей, у которых не должно быть изнаночной стороны,— он одинаково выглядит с обеих сторон.
Для выполнения запошивочного шва обычно требуется четыре операции: два раза сметать и два раза проложить машинную строчку. Но специальная лапка-запошиватель позволяет проложить такой шов без всякой наметки.
На вид эта лапка очень проста, она отличается лишь узкой прорезью посередине. Отрегулируйте машину на обычную прямую строчку с шагом 2—3 мм (в зависимости от фактуры ткани). Стачиваемые детали сложите лицевой стороной друг к другу так, чтобы нижний край выступал из-под верхнего примерно на 5 мм. Уголок нижней детали срежьте наискось. Верхнюю нить проденьте в отверстие лапки и стяните вместе с нижней нитью назад. Выступающий край ткани протащите в прорезь поднятой лапки до иглы. Опустите лапку и сделайте 2—3 стежка, осторожно вращая рукой маховое колесо. Одновременно слегка оттягивайте материал вместе с кончиками ниток назад, пока зубцы двигателя ткани не захватят ткань и не смогут равномерно подавать его сами. Теперь можно прокладывать шов. «Умная» лапка сама отгибает выступающий край ткани наверх, а игла прошивает сразу три слоя. На рисунке 80, б показано, что должно у вас получиться при первом проходе. Теперь разверните обе детали в одну плоскость так, чтобы получившийся рубец оказался наверху, и снова заправьте его в прорезь лапки-запошивателя. За первый и второй проходы машина аккуратно выполнит рубец.
ПРИТАЧИВАТЬ ЗАСТЕЖКИ «МОЛНИЯ»
Для этого существует специальная узенькая лапка. Она позволяет прокладывать строчку совсем близко к зубцам молнии. Тогда застежка хорошо работает и менее заметна. Застегнутую молнию подкладывают под материал в нужном месте. Приметывать ее не надо. Некоторые швеи предпочитают заметать с изнаночной стороны края разреза, в который вставляется молния. Благодаря этому после изъятия временного шва кромки ткани полностью закрывают застежку. Правда, работа усложняется, так как молнию приходится притачивать на ощупь. Но узенькая лапка неплохо справляется с этим, нащупывая край зубцов сквозь ткань и скользя вдоль них. Вы ей только чуть-чуть помогайте. Обратите внимание на обязательное правило: притачивая молнию, не натягивайте ткань, но натягивайте застежку. Тогда она ляжет ровно, не будет горбить ткань.
С помощью этой же лапки удобно прокладывать ровные параллельные строчки, если привинтить к ней прилагаемую направляющую линейку. Незаменима она и при выстегивании деталей современной одежды на теплой подкладке. Но об этом мы поговорим позже.
НАСТРАЧИВАТЬ РЕЗИНОВУЮ ТЕСЬМУ
Обычно резинку продевают в специально сделанную кулиску. Таким образом, в этом месте получаются три слоя ткани (край кулиски ведь надо подогнуть) и резиновая тесьма. Неудобно и некрасиво. Швейная машина «зигзаг» позволяет прочно настрочить резинку прямо на ткань в любом месте изделия.
Установите обычную лапку для строчки «зигзаг». Настройте машину на длину стежка 1,5—2 мм, а высоту зигзага выберите такой, чтобы она была немного меньше ширины резинки (для пристрачивания широкой резиновой тесьмы лучше пройтись дважды по ее краям зигзагом небольшой высоты). Современные машины, например «Чайка» последних моделей, снабжены особым трехстежковым зигзагообразным швом, который идеален для такой работы благодаря своей высокой эластичности. В нем каждый элемент зигзага выполнен тремя отдельными прямыми стежками. Впрочем, и обычный шов «зигзаг» достаточно эластичен.
Итак, настройте машину. Натяжение нитей — обычное. Приметайте начало резинки несколькими стежками. Расположите ее по линий, предполагаемой строчки на расправленном материале. Оттяните резинку так, чтобы отмеренный кусок лег на нужную длину, и начинайте настрачивать. Поскольку при этом вы тянете резинку на себя, продвижение ткани зубцами двигателя может быть затруднено. Помогайте другой рукой, вытягивая готовую работу из-под лапки.
Резиновый шнур круглого сечения (так называемую шляпную резинку) можно настрочить на ткань с помощью специальной лапки для отделочного шнура. В ее подошве есть желобок, благодаря которому шнур, или в данном случае шляпная резинка, направляется точно под зигзагообразную строчку. Можно воспользоваться и лапкой для обметывания петель: в ее подошве тоже есть такой желобок. Резинку намотайте на небольшую бобину (например, картонную трубочку), конец ее заведите под игольную пластину, слегка выдвинув задвижную пластину, и проденьте резинку снизу вверх сквозь специальное отверстие в игольной пластине. Если толщина резинки позволяет, проденьте ее и сквозь отверстие в лапке, предназначенное для шнура при обметывании петель. Установите размеры зигзага, чтобы нить обхватывала резинку с двух сторон, и настрочите ее.
ОБРАБАТЫВАТЬ БАХРОМУ
Бахрома на краях полотенец, салфеток, скатертей, шарфов — красивая отделка, к тому же ее несложно изготовить. Украшают бахромой и некоторые виды молодежной одежды, например подол юбки, платья. Достаточно вытянуть несколько десятков нитей по краюткани — и эффектная отделка готова. Но она очень ненадежна. Оставшиеся с края нити постепенно начинают осыпаться, придавая вещи неряшливый вид. Поэтому бахрому необходимо обработать. Обычно незаметно обметывают край на руках.
http://www.shkolaland.com/domovodstvo5/shveya
.
Всегда увлекательно было наблюдать, как можно упрвляться со швеной машиной. Этот несложный с виду механизм казался живым существом — таким он был умелым, понятливым и послушным в ее руках. То из-под его доброй продолговатой мордочки со стрекотом бежала аккуратная прямая строчка, то выходила ровная ажурная мережка, то сами собой образовывались кокетливые вафельные сборки ... Умела бабушкина машина пришивать пуговицы, штопать, латать, делать изящную вышивку.
CТАРАЯ ДОБРАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА
Самой большой наградой для детворы было, когда бабушка позволяла нам покрутить ручку машины. А сама лишь чуть подправляла шитье. Казалось, умная машина делала сложную, разнообразную работу сама. Но когда мне, наконец, довелось сесть за машину, оказалось, что все эти хитрые швейные операции умела делать бабушка, а не машина. Много времени и терпения пришлось потратить, чтобы научиться у бабушки ее секретам.
До сих пор живо во мне детское восхищение перед бабушкиной работящей «лошадкой». Ее лоснящийся черный корпус украшен золотистыми вензелями и торжественной надписью. Чуть ли не первым словом, которое я научилась читать, было «Госшвеймашина». И умела эта простейшая прямострочная машина в умных бабушкиных руках выполнять такие операции, каких нет в инструкциях даже к последним новинкам. Любая прямострочка, если наловчиться, умеет делать сборки, припосаживать ткань, сметывать детали, прокладывать декоративные швы, красиво вышивать...
Многие приемы я узнала от бабушки, другие подсмотрела у опытных швей и мастеров-ремонтников. Обо всем этом я постараюсь рассказать. Чтобы вникнуть в бабушкины секреты, необходимо хоть в общих чертах разобраться в устройстве и работе машины. В этом нам поможет и ее интересная история.
Первый известный нам проект швейной машины относится еще к концу XV века. Его приписывают Леонардо да Винчи. А конструкция, распространенная сейчас, сложилась в общих чертах только к 50-м годам XIX века. Но и тогда это была довольно редкая диковина, достояние выставок да немногих передовых швейных мастерских.
К началу XX века швейная машина стала популярной и в России. В 1900 году американская фирма «Зингер» основала завод в подмосковном городе Подольске. Теперь это центр швейного машиностроения — знаменитый ПМЗ, Подольский механический завод.
Сегодня швейные машины есть почти в каждой семье. Срок их службы, по принятым стандартам, 25 лет. Но немало «долгожителей» сохранилось и с довоенной поры, а то и дореволюционного выпуска. И работают! Но говорят о них пренебрежительно: «Старье!» И посматривают на современные многооперационные ... Они компактны, оснащены множеством специальных лапок, на них можно прокладывать сложные обметочные и отделочные швы, строчку «зигзаг».
Хочу заступиться за старые подольскую или зингеровскую машины — рано их еще списывать, обидно видеть на свалках. Это добротно сделанная машина очень рациональной конструкции, надежная и простая в обращении. Вложенный в нее когда-то человеческий труд до сих пор приносит плоды. Смажьте такую машину, почистите, подрегулируйте, подберите потерявшиеся детали — и она еще неплохо послужит.
МАШИНА ЛЮБИТ, ЧТОБ ЕЕ ПОНИМАЛИ
МАШИННАЯ ИГЛА
Это наиболее важный рабочий орган швейной машины, самое замечательное изобретение среди всех ее узлов. Долгое время изобретатели пытались использовать в машине принцип ручного шитья. Была игла с ушком на заднем тупом конце, похожая на ручную, потом игла с ушком посередине и с двумя остриями. Конструкторы никак не могли уйти от привычного способа шитья с протягиванием всей иглы с нитью сквозь материал. И вот наконец в 1834 году американец У. Хант предложил иглу с ушком на заостренном конце и челночное устройство для второй нити. Позднее игла была снабжена двумя желобками: с одной стороны длинным, с другой коротким. Именно с этого момента швейная машина и стала такой, какой мы теперь ее знаем.
Присмотритесь внимательно, как работает игла в машине. Когда она прокалывает ткань, то нить, идущая от катушки, ложится в длинный желобок. Благодаря этому игла с ниткой проходит сквозь материал очень легко. Зато участок нити, выходящий со стороны короткого желобка, испытывает большое трение. Пока игла опускается вниз, она тащит за собой нить. Но вот она начала двигаться вверх: нить, лежащая в длинном желобке, беспрепятственно выходит наружу. Нить же со стороны короткого желобка застревает из-за трения в ткани.
Поэтому, когда игла полностью выходит из материала, снизу остается петелька. Челнок захватывает ее, и образуется стежок (рис. 68).
Поняв, как образуется машинная строчка, вы уже никогда не перепутаете, какой стороной вставлять иглу в машину. Игла должна быть обращена длинным желобком в ту сторону, с которой заправляется нитка: у прямострочных машин, как правило, слева, а у машин зигзагообразной строчки — спереди.
С неправильной установки иглы начинаются неприятности неопытных швей, которые не придают значения, какой стороной устанавливать иглу. В результате оказывается, что новая машина «почему-то» не шьет...
А бывает так. Сломалась игла, вы вставляете другую и пытаетесь продолжить работу. Но машина почему-то только прокалывает ткань, а стежки не образует. Наверное, одновременно с поломкой иглы повредилась и какая-то важная деталь в машине. Вы начинаете разбирать машину, искать поломку. А машина в полном порядке. Все дело в том, что новая игла тонка для заправленной в машину нитки. Нитка не умещается в длинном желобке, игла с ней пробивает слишком большие отверстия в материале, и свободный участок нитки со стороны ложбинки, не испытывая достаточного трения, выскальзывает из материала, не образовав петли для челночного захвата. Стежок либо совсем не образуется, либо получаются пропуски. Поэтому важно следить, чтобы иглы и нитки соответствовали друг другу.
Вот наиболее удачные сочетания: для очень тонких хлопчатобумажных тканей, шелка, шифона — игла № 75 и катушечные нитки № 80; для ситца, полотна, штапеля — игла № 80—90 и нитки № 60; тонкий шерстяной материал, репс, сатин шьют иглой № 90 и нитками № 50— 60; для шерстяных тканей, сукна, вельвета, джинсовой, плащевой тканей нужна игла № 100—110 и нитки № 40—50; пальтовые ткани требуют иглы № ПО—120 и ниток № 30—40. ; Неправильный подбор номера иг-' лы и толщины ниток — одна из ос-I новных причин неровной строчки с пропусками. Запомните также, что строчка выглядит ровнее и красивее, если нижняя нитка, заправленная в челнок, на один номер тоньше верхней; ложится неровно, если толщина нити не соответствует длине стежка. Правильная «бельевая» строчка при шитье, например, нитками № 80 должна иметь 6— 8 стежков в 1 см. Чем толще нить, тем длиннее должен быть стежок; может казаться неровной, если нитка по цвету плохо подходит к материалу. Опыт показывает, что цветные ткани лучше шить нитками более темного оттенка, тогда строчка не выделяется. А нитка одного цвета с тканью в строчке кажется светлее.
КАК ПОЛУЧИТЬ РОВНУЮ, КРАСИВУЮ СТРОЧКУ
Много неприятностей при шитье случается из-за пренебрежения операцией регулировки нитей.
Если сверху на ткани образуется строчка с «лохматыми» воздушными петлями (говорят: «строчка петляет»), ослабьте натяжение верхней нити, повернув ручку регулятора натяжения против часовой стрелки. Когда строчка «петляет» снизу, поверните ручку регулятора в сторону усиления натяжения.
«Петлять» строчка может из-за неправильного натяжения нижней нитки. Его регулируют с помощью отвертки винтом пружины натяжения на шпульном колпачке. Если, взяв за конец нити, выходящий из заправленного шпульного колпачка, вы сможете добиться, чтобы колпачок неподвижно висел на ней, а при малейшем движении руки кверху чуть-чуть соскальзывал вниз — значит, натяжение нижней нити отрегулировано правильно.
Но бывает, что регулировка винтом недостаточна, шпулька слишком легко вращается на оси челнока. Начав шить, вы увидите, что на ткани снизу образуется «клубок» из ниток, в котором запутывается челнок. И все равно дело поправимое: вырежьте по размеру шпульки кружок из тонкой ткани и, слегка пропитав его машинным маслом, положите на донышко шпульного колпачка под шпульку.
КОГДА ПОЛЕЗНО РЕГУЛИРОВАТЬ НЕПРАВИЛЬНО
Уметь регулировать натяжение нитей необходимо для получения ровной, красивой строчки. При правильной регулировке переплетение верхней и нижней нитей должно происходить в толще сшиваемых материалов (рис. 69). Но, оказывается, иногда полезно регулировать натяжение неправильно — и тогда самая обычная прямострочная машина может «научиться» выполнять прежде несвойственные ей операции.
Допустим, нужно притачать оборку или манжету к рукаву, сосборить юбку. В таких случаях полагается по краю сосбориваемой детали проложить вручную два параллельных ряда очень мелких стежков. Нудная, долгая работа. Потом нитки слегка вытягивают и сосбо-ривают деталь до нужного размера. И все же сборки получаются неравномерные, крупные.
Машина с этой операцией справляется быстрее и качественнее. Ослабьте на 2 деления натяжение верхней нити, установите длину стежка 3 мм и проложите строчку по линии сборки. Переплетение нитей неправильное, оно выходит на поверхность ткани (рис. 70). Нам это и нужно. В конце строчки протащите нижнюю нитку наверх и свяжите ее узлом с верхней. Потяните за нижнюю нить в начале строчки, пока деталь не сосборится до нужной длины. Тогда протащите нижнюю нитку наверх и закрепите ее. Теперь можно равномерно распределить сборки, приметать и притачать деталь по линии сборки. После этого удалите обе вспомогательные нитки: сначала нижнюю, верхняя после этого отделяется легко.
Прием прокладывания строчки с ослабленной верхней ниткой поможет и в тех случаях, когда при стачивании нужна чуть заметная припо-садка одного слоя ткани относительного другого, например при втачивании воротника, пояса, головки рукава. Проложив вспомогательный шов с ослабленной верхней ниткой по краю припосаживаемой детали, сколите эту деталь с двух концов с основной и осторожно тяните за нижнюю нитку, пока края деталей не станут одинаковыми по длине. Скрепите их булавками посередине, потом еще в нескольких местах. Можно обойтись и без наметки, а сразу притачать.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШВЫ —НА ПРЯМОСТРОЧНОЙ МАШИНЕ
Годится прием с ослабленной верхней ниткой и для современной декоративной отделки. Проложите по лицевой стороне ткани параллельные ряды строчек с разрегулированным натяжением верхней нити, а потом протяните концы нити наизнанку и, стянув до определенного размера детали, закрепите их там. Ткань приобретает новую фактуру, напоминающую столь модные сейчас «вафельные сборки».
Если вместо нитки заправить в шпульку тонкую резинку (ее наматывают на шпульку вручную, с небольшим натяжением), а верхнюю нить взять обычную, то, проложив по лицевой стороне ткани такие строчки, получите объемную эластичную фактуру. Такая отделка хороша для пояса, манжет, воротника. Она эластична, застежек не требуется.
В челнок можно заправить и крученую шелковую нить (гарус). Строчить декоративный шов придется по изнаночной стороне. Натяжение верхней нити должно быть чуть усилено.
И все эти отделки можно выполнять на самой простой машине — даже на подольской довоенного выпуска. Качество швов отличное. Только лучше не заправлять в челнок чересчур толстые нитки — может сломаться его пружина.
И все же толстыми нитками (даже шерстяными) можно сделать красивую ровную строчку, правда, I с применением ручного труда. Заправьте в челнок и в иглу катушечные нитки в тон ткани. Установите длину стежка 3—4 мм. Проложите строчку по лицевой стороне. Теперь вденьте в толстую иголку отделочную нить и вручную обработайте строчку, вводя иголку под каждый стежок с одной и той же стороны (рис. 71, а). Получится красивый выпуклый шов, внешне напоминающий крупную машинную строчку.
Если нитки очень толстые, например крученая шерстяная пряжа, можно сделать интересный отделочный шов, вводя иголку с ниткой то с одной стороны строчки, то с другой (рис. 71, б). При этом не затягивайте стежки до конца. На рисунках 71, в и г показаны другие варианты подобных декоративных строчек.
ОТЧЕГО РВЕТСЯ НИТЬ
Если в машине часто рвется нитка, это не всегда означает, что она плохого качества. Во-первых, нитка может быть просто неверно заправлена. Надо проверить, не забыли ли вы продеть ее в ните-водитель, не перехлестнулась ли она где-нибудь.
Во-вторых, нитка может перерезаться краями нитенаправителя, глазка игольной пластины или игольного отверстия лапки, цепляться за крючок проволочной пружинки регулятора натяжения верхней нити. Крючок надо отогнуть, а испорченные детали по возможности заменить или отполировать мелкой наждачной бумагой.
В-третьих, обрывы бывают, если катушка на штырьке машины вращается неравномерно: или застревает, или, наоборот, раскручивается по инерции так, что нитка с нее сматывается быстрее, чем требуется. Особенно часто это случается с современными картонными катушками. Именно на такой случай и прилагается к машине пластмассовый диск под катушку. Если диск потерян, достаточно вырезать из толстой шерстяной ткани небольшой кружочек и, проколов его в середине, надеть на штырь под катушку.
А вот еще причина обрыва верхней нитки, о которой бывает даже трудно догадаться: на деревянных катушках с одной стороны есть глубокий косой надрез, в который заводят конец нитки, чтобы она не разматывалась. Так вот, если вы поставите катушку на штырек надрезом вниз, то нитка может попадать в него и обрываться. Древесина в месте надреза часто скалывается' и нитке достаточно зацепиться за отколотый бортик катушки. И вот начинаются приключения: машина рвет нитку, не могут найти причину, вызывают мастера. Он приходит, ставит катушку, заправляет нитку — полный порядок. Хозяйка довольна, принимается шить, но вот поменяла катушку — и все начинается сначала. Чтобы не попадать в такую ситуацию, возьмите за правило: всегда ставьте катушку на штырь так, чтобы нить шла к заправочному устройству машины позади катушки, тогда она будет стоять надрезом вверх.
Качество ниток тоже не надо сбрасывать со счетов. Когда нитка шершавая, лохматая, с узелками, которые застревают в ушке иголки,— ее лучше заменить. Если заменить нечем, поможет смазка, но не машины, а ниток: за несколько часов до шитья нужно пропитать нитки высококачественным машинным маслом. Для этого достаточно несколько раз провести носиком масленки по виткам нити на катушке и подождать, чтобы пропитка распределилась равномерно. Совет о «смазке ниток» звучит странно, но помогает хорошо. Нитки становятся эластичнее, меньше застревают, легче проходят сквозь ушко иглы, ровнее ложатся и образуют более аккуратную и красивую строчку. Обрывы происходят гораздо реже.
ПОЧЕМУ МАШИНА НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ТОЛСТОЙ ТКАНЬЮ
Бывало ли у вас так, что иголка упирается в ткань, а машина беспомощно жужжит — и ни с места? Здесь, вернее всего, дело в неправильной сборке махового колеса. Видно, кто-то его разбирал да неправильно собрал. Ошибиться, не зная одной тонкости, очень легко. Например, в нем есть шайба с тремя наружными выступами и с двумя торчащими внутрь рожками. А во втулке, в которую вставляется шайба,— две прорези, как раз под эти рожки. Шайба так хорошо ложится в прорези выпуклой стороной. Но ставить ее нужно по-другому, иначе машина не сможет прошивать толстые ткани, а то и вовсе не будет работать.
Посмотрите на рисунок 72. Маховое колесо крепится на втулке 1 распределителя на главном валу при помощи фрикционной шайбы 2 и фрикционного винта 3. Фрикционная шайба вставляется в прорези втулки выпуклой стороной рожек наружу, а не внутрь, как, казалось бы, удобнее. Иногда бывает и так: шайба правильно установлена, но при сборке рожки выскочили из прорези втулки. Так что если машина не справляется с толстыми тканями, в первую очередь проверяйте сборку махового колеса.
При правильной сборке машина способна прошивать ткани суммарной толщиной до 4,5 мм. Эта цифра определяется диаметром главного вала — плечом рычага, от которого и передается усилие на иглу. Увеличивать его нет необходимости. Возможности машины достаточны для шитья любых тканей и даже тонких кож.
А вот сможете ли вы полностью выбрать положенные 4,5 мм, зависит все от той же «хитрой» шайбы с рожками. Рожки вы поставили правильно, теперь обратите внимание на положение ее трех наружных выступов (рис. 73). Выступы совершенно одинаковы, но на рисунке они отмечены буквами, чтобы проще объяснить. Если при положении шайбы, когда выступ В, например, справа, машина все-таки не прошивает толстую ткань, попробуйте повернуть шайбу на 180° и закрепить фрикционным винтом 3 (см. рис. 72). В него вставлен тормозной винтик. Выступающий конец последнего попадает между двумя соседними наружными выступами фрикционной шайбы. Он не даст повернуться фрикционному винту больше чем на треть оборота. Новое положение шайбы позволит туже затянуть фрикционный винт и обеспечить лучшее сцепление.
Но даже при хорошей регулировке утолщенные швы надо прокладывать медленно, поворачивая маховое колесо рукой. В трудных местах лучше приподнимать лапку машины и немного передвигать материал рукой (конечно, при поднятой игле).
И еще несколько слов о капризах машины, в которых она не виновата. При работе с очень тонкими, ворсистыми или эластичными тканями шов неизбежно стягивается и морщит. Помогите машине. Давление лапки надо ослабить, а между тканью и зубцами двигателя ткани под шов подложить полоску тонкой бумаги и строчить вместе с ней. Потом бумага легко отделяется (если это не строчка «зигзаг»).
Наверное, вы ругали машину, если пробовали обрабатывать на ней гладкие, скользкие материалы типа болоньи, хлорвинила, клеенки, полиэтилена,— строчка получается неравномерной, стежки то короткие, то длинные, часто косые. Машина тут ни при чем. Ослабьте давление лапки, края стачиваемых деталей намочите. Материал будет меньше скользить, и строчка станет ровнее.
ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОЙ СТРОЧКИ — СМАЗКА
Для смазки швейной машины годятся только специально предназначенные смазочные масла И-20А или И-8А. Ни в коем случае нельзя применять растительные или животные масла — машина после такой смазки приобретает тяжелый ход. Трансформаторное и моторное масла тоже не годятся — они предназначены для смазки непрерывно работающих и сильно нагревающихся устройств. Использовать веретенное масло также нежелательно. В крайнем случае можно взять техническое вазелиновое масло (вазелиновое масло, продающееся в аптеках, не годится!).
Как часто нужно смазывать швейную машину? Это зависит от условий работы. Если вы работаете на ней регулярно, то это нужно повторять каждую неделю. Если вы не пользовались швейной машиной несколько месяцев, то перед работой обязательно смажьте ее, так как со временем машинное масло высыхает. Засохшее масло, смешиваясь с очесами ткани, пылью, накапливается и приводит к тяжелому ходу машины. Для его удаления закапайте во все места смазки по нескольку капель керосина, а затем смажьте новым машинным маслом — ход машины сразу станет легким. Если нет керосина, можно использовать нашатырный спирт. Он поможет избавиться и от неподходящего масла в машине.
Какие точки механизма нужно регулярно смазывать? Их около 25, и они подробно указаны в прилагаемой инструкции. Если инструкция не сохранилась — запомните основные правила: надо запустить по 1—2 капли масла в каждое отверстие, за исключением отверстий, имеющих резьбу: они предназначены для крепежа дополнительных приспособлений. Не забудьте открыть фронтальную крышку в головной части, а в машине типа «зигзаг» — снять еще и верхнюю накладную крышку рукава. Затем, опрокинув машину набок, запустите масло во все отверстия под платформой. Кроме этого, необходимо смазать все сочленения и поверхности, испытывающие трение. Челночное устройство желательно смазывать каждый раз перед работой. Его необходимо регулярно чистить от скопившихся обрывков ниток, пыли, волокон ткани. Делать это лучше специальной щеточкой или кисточкой, смоченной в керосине.
Зубчатую рейку двигателя ткани надо обязательно регулярно прочищать от скопившихся волокон и очеса. Иначе, несмотря на добросовестную смазку, ход машины будет тяжелым, а строчка неравномерной. Не стоит делать это жалом отвертки, лучше используйте заостренную спичку.
Если у вас швейная машина с ножным приводом, не забывайте время от времени чистить и смазывать все его узлы. И последнее: избегайте попадания масла на приводной ремень!
С ПОМОЩЬЮ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ можно...
ШТОПАТЬ
Ручная штопка — тонкая и кропотливая работа, требующая времени, терпения, напряжения зрения. Швейная машина позволит выполнить штопку быстро и качественно. Разумеется, речь не идет о художественной штопке, которая делает незаметным поврежденный участок на хорошей, дорогой одежде. Ее лучше делать вручную. Прочная и надежная машинная штопка хороша для ремонта домашней, рабочей, спортивной одежды, рюкзаков, туристских палаток, а также постельного белья.
Штопать можно научиться на любой машине — старой прямо-строчной, современной многооперационной, ручной, ножной, электрической. Для такой работы нужно снять прижимную лапку и опустить зубцы транспортера, передвигающего ткань при шитье.
Подготовьте вещь к ремонту: срежьте торчащие по краям разрыва нити, вырежьте выношенные, потертые места. Натяните ремонтируемый участок ткани на пяльцы (рис. 74). Лучше всего подходят для этого небольшие пластмассовые пяльцы диаметром 15 см и высотой не больше 8 мм (более высокие трудно вынимать из-под иглы). Подберите нитки в тон ткани.
Наладьте машину для обычной прямой строчки. Установленная длина стежка не имеет значения, так как транспортер опущен. Натяжение нитей — как при обычном шитье. Положите пяльцы под иглу. Опустите ее в ткань у края разрыва и вытяните наверх через ткань нижнюю нить от челнока. Несмотря на отсутствие прижимной лапки, не забудьте опустить ее подъемный рычаг: это нужно, чтобы обеспечить натяжение верхней нити.
Теперь начните, двигая пяльцы, прокладывать строчку вдоль края разрыва. Обратите внимание на то, что когда зубцы транспортера опущены, вы можете прокладывать шов не только вперед, но и вбок, и под углом в любом направлении. Правда, за равномерностью строчки придется следить вам самим. Ведите пяльцы плавно, без толчков, и старайтесь не погнуть иглу, когда она находится в ткани.
Для начинающих вышивальщиц и штопальщиц выпускается специальная лапка. Она имеется в комплекте некоторых машин. Лапка для штопки и вышивки устроена так, что ее пружинка прижимает ткань при опущенной игле и отпускает, когда игла наверху. Благодаря этому можно работать не боясь погнуть иглу. Правда, опытные швеи такими лапками не пользуются, так как считают, что это может замедлить работу.
Но вот вы обработали прочными стежками всю окружность разрыва. Теперь начинайте двигать пяльцы к себе — от себя прямо через разрыв в направлении долевых нитей материала. Делайте это медленно и равномерно. Возможно, вас такое предложение смутит: как можно шить по пустому месту? Все же попробуйте и увидите: верхняя и нижняя нитки машины, протянувшись от одного края разрыва к другому, образуют аккуратные переплетенные жгутики. Постарайтесь расположить их как можно равномернее, чтобы заполнить всю дыру. Добравшись до неповрежденного края, проложите, строчку по здоровой ткани примерно на 1 см, а затем начинайте двигать пяльцы обратно. Обработав таким образом весь разрыв, поверните пяльцы на 90° и проштопайте его в поперечном направлении. При ремонте толстых, жестких тканей стоит проложить стежки еще и под углом 45°, а затем снова повернуть пяльцы на 90° и проштопать по другой диагонали.
СТАВИТЬ ЗАПЛАТЫ
Штопка позволяет заделывать небольшие повреждения. Но даже при точно подобранном цвете машинная штопка довольно заметна. Гораздо аккуратнее выглядят сделанные с помощью машины заплаты.
Если у вас простейшая прямо-' строчная машина, наложение заплаты выполняется так. Вырежьте вокруг поврежденного места ровный прямоугольник, одна из сторон которого должна совпадать с направлением долевой нити ткани. По углам прямоугольника сделайте надрезы 0,5 см. Отогните края прямоугольника наизнанку, образуя рамку, и приметайте их или заколите булавками. Подготовьте лоскут для заплаты. Его размеры должны быть на несколько сантиметров больше, чем вырезанный прямоугольник. Подогните края лоскута налицо примерно на 0,5 см. Срежьте наискось углы, чтобы при подгибе не было утолщений.
Наложите лоскут на дырку с изнаночной стороны изделия так, чтобы направления долевых нитей совпадали. Загнутые края лоскутка и дырки должны оставаться внутри, между основной тканью и заплатой. С лицевой стороны их не должно быть видно. Приметайте лоскут.
И последнее — проложите на машине две строчки: вдоль края лоскута и вдоль края внутренней рамки, отступая от сгибов на 1 мм. Вот и готова заплата, пусть немного заметная, но зато прочная, не боящаяся многократных стирок, одинаково аккуратная и с лицевой, и с изнаночной сторон.
На машине, которая выполняет строчку «зигзаг», ставить заплаты еще проще и быстрее. При этом даже не нужно загибать их края. Подберите для заплаты лоскут немного больший, чем дырка. Наложите его на ремонтируемый участок так, чтобы направления долевых нитей совпадали, и приметайте к ткани или приколите булавками. Проложите строчку «зигзаг» по контуру прямоугольника, отступив от края лоскута на 0,5—0,7 см. Теперь, отступив еще на 1—2 см внутрь, выполните аналогичную операцию по контуру меньшего прямоугольника. Выньте наметку или булавки. Поврежденное место оказалось заключенным в рамку из двух зигзагообразных строчек. Остается только вырезать внутренний прямоугольник с поврежденным участком, а наружный край заплаты обрезать по внешнему зигзагообразному шву. Шов не позволит осыпаться нитям ткани при стирке и не образует излишней толщины. Строчка не должна быть слишком частой, достаточно шага 2—3 мм. Высота варьируется исходя из толщины и фактуры ткани. Чтобы избежать осыпания нитей, на высоте строчки должны укладываться по меньшей мере 5—6 долевых или уточных нитей ткани.
ПРИШИВАТЬ ПУГОВИЦЫ
На швейной машине «зигзаг» легко пришивать пуговицы с двумя или четырьмя дырочками. Пришивать на машине одну оторвавшуюся пуговицу или кнопку, возможно, не стоит. Вручную ее пришьете быстрее, не тратя время на установку и налаживание машины для этой операции. Но когда нужно пришить сразу несколько одинаковых пуговиц к сшитой вами рубашке или блузке, машина облегчит вам работу и позволит сделать ее качественно и аккуратно.
Для этого в комплекте принадлежностей, прилагаемых к швейной машине, обычно есть специальная лапка (рис. 76). Вы ее легко отличите — она самая коротенькая, ее функция — прижать пуговицу к ткани в нужном месте.
Выключите зубцы транспортера, машина должна шить на месте.
Натяжение верхней и нижней ниток обычное. Прижмите пуговицу лапкой так, чтобы ее отверстия были видны в прорези лапки. Установите на переключателе шов «зигзаг». Вращая маховое колесо рукой, осторожно начинайте опускать иглу, подправляя пуговицу так, чтобы игла прошла посередине одного из ее отверстий. Поверните маховое колесо на один стежок. Остановите машину, когда игла вновь опустится и окажется над пуговицей. Теперь подберите с помощью регулятора зигзагообразной строчки такую высоту «зигзага», чтобы игла вошла в другое отверстие пуговицы. Наладка закончена, можно работать. Проложите 8—10 стежков; ткань с пуговицей не должна двигаться, а игла входит то в одно, то в другое отверстие. Если у пуговицы четыре отверстия, то, не обрывая нитки, расположите два другие отверстия в вырезе лапки так, чтобы игла входила в середину одного из них. Дальнейшее налаживание высоты «зигзага» повторять уже не нужно. Сделав 8—10 стежков, закрепите нитку; регулятор высоты «зигзага» поставьте на нуль, то есть перейдите к прямой строчке. 3— 4 стежка на одном месте надежно закрепят шов.
Вы, наверное, уже догадались, как этим способом пришивать металлические застежки: крючки, петли, кнопки. Очень удобно пришивать на машине металлические или пластмассовые кольца к занавескам, портьерам, тонким коврикам, панно. Кольцо располагают на вещи под лапкой так, чтобы игла прокалывала ткань то снаружи, то внутри кольца. Сделав 8—9 стежков в режиме «зигзаг», закрепляют нитку 3— 4 стежками прямой строчки.
ОБМЕТЫВАТЬ ПЕТЛИ
В выполнении этой операции поспорить со швейной машиной, работающей в режиме «зигзаг», не сможет ни одна швея, работающая вручную. При хорошем владении машиной на обметку одной петли уходит всего несколько секунд.
Установите в машину специальную лапку для обметки петель. Она отличается от обычной лапки для строчки «зигзаг» продольным желобком, идущим по «подошве». Благодаря этому желобку обеспечивается ровная и параллельная обметка. Выпуклая частая строчка «зигзаг», попав в желобок, уже не даст лапке уклониться от курса. Кроме того, в этой лапке есть дополнительное маленькое круглое отверстие, сквозь которое можно пропустить шнур для лучшей обработки петли. Об этом мы поговорим немного позже. Если в комплекте вашей машины не оказалось специальной лапки, можно обойтись обычной лапкой для строчки «зигзаг».
Вот самый простой вариант обработки прорезной петли. Установите очень маленькую длину стежка (рукоятку поверните ближе к нулю). Если ткань средней толщины, высоту «зигзага» установите примерно на 2 мм. Для более толстой ткани и, соответственно, толстых ниток высоту увеличьте, для тонкой — уменьшите. Петлю перед обметкой не прорезают, а только намечают на ткани мелом или наметочной ниткой.
Придерживая рукой верхнюю и нижнюю нитки позади лапки, проложите вдоль наметки первую строчку. Дойдя до конца намеченного отрезка, остановите машину в тот момент, когда игла будет отклонена в строчке «зигзаг» вправо и опущена в ткань. Приподняв лапку, поверните ткань вокруг иглы, как вокруг оси, по часовой стрелке. Проложенная строчка окажется впереди, в направлении шитья, но будет смещена влево от иглы. Сейчас предстоит проложить параллельно ей вторую, точно такую же. Но прежде надо выполнить прочную поперечную закрепку, которая не позволит петле порваться при носке. Для этого установите высоту «зигзага» вдвое больше — примерно 4 мм и сделайте 5—7 стежков во всю ширину будущей петли. Остановив иглу в поднятом положении, верните рукоятку высоты «зигзага» в прежнее положение и проложите второй шов (рис. 77, а, б). Когда игла окажется на уровне начала первой строчки, оставьте ее в верхнем положении, увеличьте высоту «зигзага» вдвое и сделайте вторую поперечную закрепку (рис. 77, в). Осталось закрепить нитку, чтобы строчка не распустилась. Для этого рукоятку «зигзага» установите на нуль и прошейте 3—4 стежка прямой строчкой.
Заключительная операция — прорезать ткань между двумя рядами обметки лезвием безопасной бритвы или специальным портновским ножичком — поркой.
Для получения прочной и красивой рельефной петли в специальное отверстие лапки можно продеть тонкий шнур или крученую нитку. Немного ослабьте натяжение верхней нитки. Шнур протяните позади лапки и придерживайте, натягивая, вместе с верхней и нижней нитками. Начинайте обметывать петлю в таком направлении, чтобы изгиб шнура был обращен к краю изделия, тогда петля будет прочнее. В остальном порядок работы такой же, как уже описан. Благодаря устройству лапки обметка сама будет ложиться поверх шнура. Впрочем, при хорошей сноровке можно проложить под наметкой шнур и без специальной лапки.
Рельефные петли можно получить и без вспомогательного шнура. Для этого немного ослабьте натяжение нити в челноке (поймайте тот момент, когда заправленная шпулька, подвешенная на нитке, начинает сама потихоньку скользить на ней за счет собственного веса). Верхнюю нить, наоборот, натяните. Последовательность операций при обметке — обычная. Рельефность получается за счет соотношения натяжений и подбора толщины нитей.
Разумеется, прежде чем обметывать петли на изделии, стоит потренироваться на лоскутке такой же ткани, чтобы подобрать размеры зигзагообразного стежка, натяжение нитей и их толщину.
ПРОКЛАДЫВАТЬ ШОВ ВПОДГИБКУ
Мастерице, владеющий секретами швейной машины, и в голову не придет сначала вручную подогнуть и заметать край, а потом уж застрочить его на машине. Она применит специальную лапку-рубильник. Вы отличите ее по спиральной направляющей, так называемой улитке. Внутри улитки виден центральный штырек. Если вставить в улитку краешек ткани, при работе машины улитка сама будет подгибать край на определенную ширину, а игла тут же его застрочит (рис. 78). Выпускаются лапки-рубильники на разную ширину подгиба. В зависимости от формы улитки ткань подгибается внутрь либо один раз (шов вподгибку с открытым срезом), либо дважды за один проход. Во втором случае осыпающийся край ткани прячется внутрь (шов вподгибку с закрытым срезом).
Прежде чем применить лапку-рубильник, поупражняйтесь с ней на лоскутке. Уголок ткани, с которого вы собираетесь начать работу, срежьте наискось на ширину подгибки (для большинства лапок-рубильников 5—7 мм). Поднимите иглу в верхнее положение, обе нитки заправьте под лапку и оттяните назад. Ткань со стороны срезанного уголка подгоните примерно на 5 мм и заправьте в улитку поднятой лапки-рубильника до иглы. Опустите лапку и прошейте 2—3 стежка, осторожно вращая маховое колесо рукой. Убедившись, что ткань идет в улитку и подворачивается должным образом, оттяните ткань вместе с кончиками ниток назад и начинайте прокладывать шов. По ходу дела подправляйте ткань, чтобы оьа равномерно подгибалась в лапке-рубильнике.
ПРОКЛАДЫВАТЬ ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ
Запошивочный шов незаменим для вещей, которые часто стирают: постельного белья, мужских сорочек, спортивных трусов, женских ночных сорочек. Если рассмотреть срез этого шва, то не сразу даже можно понять, как он сделан: обе кромки стачиваемых деталей хитро спрятаны внутрь и ни при каких условиях не могут осыпаться. Сам шов совершенно плоский, его не надо разглаживать с изнанки, как обычно, следовательно, глажение сильно упрощается. Хорош этот шов и для вещей, у которых не должно быть изнаночной стороны,— он одинаково выглядит с обеих сторон.
Для выполнения запошивочного шва обычно требуется четыре операции: два раза сметать и два раза проложить машинную строчку. Но специальная лапка-запошиватель позволяет проложить такой шов без всякой наметки.
На вид эта лапка очень проста, она отличается лишь узкой прорезью посередине. Отрегулируйте машину на обычную прямую строчку с шагом 2—3 мм (в зависимости от фактуры ткани). Стачиваемые детали сложите лицевой стороной друг к другу так, чтобы нижний край выступал из-под верхнего примерно на 5 мм. Уголок нижней детали срежьте наискось. Верхнюю нить проденьте в отверстие лапки и стяните вместе с нижней нитью назад. Выступающий край ткани протащите в прорезь поднятой лапки до иглы. Опустите лапку и сделайте 2—3 стежка, осторожно вращая рукой маховое колесо. Одновременно слегка оттягивайте материал вместе с кончиками ниток назад, пока зубцы двигателя ткани не захватят ткань и не смогут равномерно подавать его сами. Теперь можно прокладывать шов. «Умная» лапка сама отгибает выступающий край ткани наверх, а игла прошивает сразу три слоя. На рисунке 80, б показано, что должно у вас получиться при первом проходе. Теперь разверните обе детали в одну плоскость так, чтобы получившийся рубец оказался наверху, и снова заправьте его в прорезь лапки-запошивателя. За первый и второй проходы машина аккуратно выполнит рубец.
ПРИТАЧИВАТЬ ЗАСТЕЖКИ «МОЛНИЯ»
Для этого существует специальная узенькая лапка. Она позволяет прокладывать строчку совсем близко к зубцам молнии. Тогда застежка хорошо работает и менее заметна. Застегнутую молнию подкладывают под материал в нужном месте. Приметывать ее не надо. Некоторые швеи предпочитают заметать с изнаночной стороны края разреза, в который вставляется молния. Благодаря этому после изъятия временного шва кромки ткани полностью закрывают застежку. Правда, работа усложняется, так как молнию приходится притачивать на ощупь. Но узенькая лапка неплохо справляется с этим, нащупывая край зубцов сквозь ткань и скользя вдоль них. Вы ей только чуть-чуть помогайте. Обратите внимание на обязательное правило: притачивая молнию, не натягивайте ткань, но натягивайте застежку. Тогда она ляжет ровно, не будет горбить ткань.
С помощью этой же лапки удобно прокладывать ровные параллельные строчки, если привинтить к ней прилагаемую направляющую линейку. Незаменима она и при выстегивании деталей современной одежды на теплой подкладке. Но об этом мы поговорим позже.
НАСТРАЧИВАТЬ РЕЗИНОВУЮ ТЕСЬМУ
Обычно резинку продевают в специально сделанную кулиску. Таким образом, в этом месте получаются три слоя ткани (край кулиски ведь надо подогнуть) и резиновая тесьма. Неудобно и некрасиво. Швейная машина «зигзаг» позволяет прочно настрочить резинку прямо на ткань в любом месте изделия.
Установите обычную лапку для строчки «зигзаг». Настройте машину на длину стежка 1,5—2 мм, а высоту зигзага выберите такой, чтобы она была немного меньше ширины резинки (для пристрачивания широкой резиновой тесьмы лучше пройтись дважды по ее краям зигзагом небольшой высоты). Современные машины, например «Чайка» последних моделей, снабжены особым трехстежковым зигзагообразным швом, который идеален для такой работы благодаря своей высокой эластичности. В нем каждый элемент зигзага выполнен тремя отдельными прямыми стежками. Впрочем, и обычный шов «зигзаг» достаточно эластичен.
Итак, настройте машину. Натяжение нитей — обычное. Приметайте начало резинки несколькими стежками. Расположите ее по линий, предполагаемой строчки на расправленном материале. Оттяните резинку так, чтобы отмеренный кусок лег на нужную длину, и начинайте настрачивать. Поскольку при этом вы тянете резинку на себя, продвижение ткани зубцами двигателя может быть затруднено. Помогайте другой рукой, вытягивая готовую работу из-под лапки.
Резиновый шнур круглого сечения (так называемую шляпную резинку) можно настрочить на ткань с помощью специальной лапки для отделочного шнура. В ее подошве есть желобок, благодаря которому шнур, или в данном случае шляпная резинка, направляется точно под зигзагообразную строчку. Можно воспользоваться и лапкой для обметывания петель: в ее подошве тоже есть такой желобок. Резинку намотайте на небольшую бобину (например, картонную трубочку), конец ее заведите под игольную пластину, слегка выдвинув задвижную пластину, и проденьте резинку снизу вверх сквозь специальное отверстие в игольной пластине. Если толщина резинки позволяет, проденьте ее и сквозь отверстие в лапке, предназначенное для шнура при обметывании петель. Установите размеры зигзага, чтобы нить обхватывала резинку с двух сторон, и настрочите ее.
ОБРАБАТЫВАТЬ БАХРОМУ
Бахрома на краях полотенец, салфеток, скатертей, шарфов — красивая отделка, к тому же ее несложно изготовить. Украшают бахромой и некоторые виды молодежной одежды, например подол юбки, платья. Достаточно вытянуть несколько десятков нитей по краюткани — и эффектная отделка готова. Но она очень ненадежна. Оставшиеся с края нити постепенно начинают осыпаться, придавая вещи неряшливый вид. Поэтому бахрому необходимо обработать. Обычно незаметно обметывают край на руках.
http://www.shkolaland.com/domovodstvo5/shveya
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий