Вшить молнию в сумку. МК.
Источник
Способ вшивания молнии, который я сейчас покажу, на данный момент считаю лучшим для текстильных сумок. Конечно, ничто не вечно. И будет еще что-то любимое, наверняка. А пока... представляю Вам моего фаворита.
Все-таки, сумка из ткани и кожаная сумка - это совсем не одно и то же. Если сумка из кожи может себе позволить упрощенные технологии и от этого только выиграет, то сумка из ткани нет, если только это не обусловлено стилем или функциональным назначением. Поэтому максимум внимания деталям! Молния с планками - самая важная из них! И это совсем несложно. Даже, наоборот, очень даже просто.
Начинаем с определения размеров планок и обтачек.
Глубина, на которую опущена молния от уровня сумки, должна быть 2 - 3 сантиметра. Меньше смысла нет, а больше, наверно, не надо. Припуски на швы в деталях сумки я оставляю 1 см. Итак, нам потребуется:
1. Молния. Длина молнии должна быть хотя бы на 10 сантиметров длинее, чем ширина сумки, но в разумных пределах. Хотя... Ее всегда можно обрезать.
2. Верхняя обтачка. Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2 . Высота с припусками 4 - 6 сантиметров. Укрепить флизелином.
3. Нижняя обтачка. Ширина, как у верхней. Лучше вообще их выкроить, как одну деталь. Укрепить флизелином. А потом разрезать. Так быстрее. Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2 Высота с припусками 5 см и более. Не экономьте на глубине этой обтачки. Подкладка наружу выглядывать не должна.
4. Планки для молнии. 4 штуки. Ниже определимся с их размерами.
Тут схемку лучше нарисую. Я же теперь художник. Ну чтобы не позориться своим уровнем владения графическими редакторами. Самое важное - правильно рассчитать размеры планок. А еще лучше попробуем формулу вывести. На схеме ниже: вид сумки сверху.
Первым делом надо определиться с шириной застежки А. Она зависит от модели и личных пристрастий. На моей сумке - 5 см.
Периметр рисунка равен: Две ширины сумки без припусков. Расстояние В Вы тоже выбираете сами. Мне нравится, чтобы оно было минимальным, например 0,5 см. Но именно на этой сумке поняла, что это расстояние зависит и от толщины сумки. (Вы же помните про слимтекс в 2 слоя). Так вот. На толстых сумках изгиб получается неэластичным и ему надо больше места, чтобы красиво выгнуться. Поэтому 0,5 см применяем не всегда. Пробуем 1 см или даже 1,5 см.
Теперь рассчитаем длину планки С. С = Ширина сумки - А - 2В Формулу я, конечно, упростила. Синусы и косинусы решила не применять (да и подзабыла уже). Но Вы же помните теорему Пифагора. И то, что половина свободной дуги сумки ну никак не будет равна 1/2А + В. Я тоже помню. Но заморачиваться не буду. И Вам не советую. Таким образом сделаем дополнительную посадку для эластичности. Много раз так шила. Формула работает.
Ширина планки Н без припусков будет равна 1/2А - 1/2 ширины молнии. Обратите внимание, что молнию можно вшить по-разному. Можно оставить много тесьмы молнии контрастного цвета, например. Тогда планки будут уже. А можно под самые зубчики. Но лучше планки сделать пошире, а потом уже с вшитой молнией подравнять. Я скажу когда, да Вы и сами поймете.
Итак, планка с припусками - прямоугольник со сторонами:
С с припусками = Ширина сумки - А - 2В + 2 см на припуски
Н с припусками = 1/2А - 1/2 ширины молнии + 2 см на припуски
И таких 4 штуки. Лучше выкроить одной деталью, укрепить флизелином, а потом разрезать на четыре штуки. Тут я флизелином не укрепляла. Потому что бортовка мешковина и так лучший флизелин. А в остальных случаях надо обязательно! Вообще-то это самый сложный и неприятный момент в этом процессе - выкроить эти планки. Но и самый ответственный. Результат зависит именно от этого, а не от танцев с бубном со швейной машинкой. Поэтому относимся с полной ответственностью к раскрою! После раскроя на каждой из четырех планок заутюживаем припуски 1 см на боковых срезах, как на фото внизу.
И обшиваем молнию планками. Молнию я уже обрезала и край обшила кусочком кожи. Тканью здорово обшивать тоже. Но что-то сделать с краем молнии настоятельно рекомендую, потому что он остается свободным и необработанный край как-то не comme il faut. Для этого, сначала одну планку фиксируем булавками к тесьме молнии, при этом, прячем хвостик молнии как на фото, чтобы он впоследствии не выглядывал. С другой стороны прикладываем вторую половину планки, совмещая боковые срезы, и фиксируем булавками уже 3 слоя.
Сшиваем детали на швейной машине. Я использую лапку для молнии..
Аналогично обрабатываем другую сторону молнии. Затем выполняем с изнаночной стороны шов, фиксирующий припуски. На фото ниже он обозначен розовой линией. Шов прокладывается именно в таком положении, как на фото, через нижнюю планку, тесьму молнии и все припуски. Верхняя планка не прошивается на этом этапе. Этот шов выполняется без предварительной заутюжки. Он очень удобно выкладывается руками.
А вот после выполнения этого технического шва заутюживаем лицевую планку на место. Все получается идеально, только боковые срезы у нас пока свободные и незастроченные. Вот теперь по лицевой стороне (если есть наше всё - моя любимая лапка G, то используем её) отстрачиваем планки с трех сторон (на фото следуем за белым кроликом розовой линией).
Теперь планки с молнией еще раз утюжим и обрезаем до размера А плюс 2 см на припуски.
Отмечаем середины планок, сгибая деталь и срезая ножницами небольшие уголочки. Это самый быстрый, точный и наглядный способ нанесения отметок на срезы. И самый экономный, наверно... Ножницы точно у всех есть).
Точно также отмечаем серединки на обтачках сумки (со всех сторон, в т.ч. и со стороны подкладки, потом будете радоваться). Если обтачка цельная, то таким же образом отмечаем и место бокового шва, которого нет. Только не забываем, что если обтачка без бокового шва, то складываем не ровно пополам, а пополам только до места шва, как на фото внизу (розовые линии: левая линия - срезы, правая линия - сгиб).
После нанесения отметок соединяем планки молнии с обтачками. Начинаем всегда с соединения центров, а потом расползаемся к бокам. Тут еще и следим, чтобы края планок были симметричны. Размещаем планки между обтачками сумки и прошиваем швом 1 см от края (если рассчитывали припуски 1см).
Выполняем любимый мною технический шов - фиксируем припуски на нижнюю обтачку (лапка G нам в помощь). Я тут еще кружевце пришпандёрила, чтобы шов соединения с подкладкой был ваще красивый. (Правда потом сие кружевце начало наглым образом распускаться, и я все фестончики посрезала, поэтому в готовой сумке кружевца нет, а какое-то недоразумение торчит:)). Сшиваем обтачку в кольцо швом 1 см от края.
Теперь пришивваем обтачку к сумке, не обращая внимания на молнию. Как пришивать обтачку я подробно показывала в МК по пошиву сумки - Птицы. Моя корзинка оказалась слишком толстой для отстрочки края сумки. Но и без неё неплохо держит форму. Еще необходимо обтачку прикрепить к сумке, а то застежка будет незафиксирована. Я не люблю сквозных швов отстрочки. По-моему, чем их меньше, тем аккуратнее смотрится изделие. Поэтому я подшиваю обтачку руками к сумке вручную после пришивания подкладки через отверстие в ней. Я, к сожалению, не сфотографировала этот процесс (увлеклась чего-то...) В МК по сумке-птице я показывала такое закрепление отдельных деталей после пришивания подкладки (а в нашем случае надо пройтись по всему периметру) .
И вот такой у нас получается хвостик. В некоторых моделях сумке очень идет, когда он выглядывает наружу. А не хотите - можно спрятать.
Способ вшивания молнии, который я сейчас покажу, на данный момент считаю лучшим для текстильных сумок. Конечно, ничто не вечно. И будет еще что-то любимое, наверняка. А пока... представляю Вам моего фаворита.
Все-таки, сумка из ткани и кожаная сумка - это совсем не одно и то же. Если сумка из кожи может себе позволить упрощенные технологии и от этого только выиграет, то сумка из ткани нет, если только это не обусловлено стилем или функциональным назначением. Поэтому максимум внимания деталям! Молния с планками - самая важная из них! И это совсем несложно. Даже, наоборот, очень даже просто.
Начинаем с определения размеров планок и обтачек.
Глубина, на которую опущена молния от уровня сумки, должна быть 2 - 3 сантиметра. Меньше смысла нет, а больше, наверно, не надо. Припуски на швы в деталях сумки я оставляю 1 см. Итак, нам потребуется:
1. Молния. Длина молнии должна быть хотя бы на 10 сантиметров длинее, чем ширина сумки, но в разумных пределах. Хотя... Ее всегда можно обрезать.
2. Верхняя обтачка. Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2 . Высота с припусками 4 - 6 сантиметров. Укрепить флизелином.
3. Нижняя обтачка. Ширина, как у верхней. Лучше вообще их выкроить, как одну деталь. Укрепить флизелином. А потом разрезать. Так быстрее. Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2 Высота с припусками 5 см и более. Не экономьте на глубине этой обтачки. Подкладка наружу выглядывать не должна.
4. Планки для молнии. 4 штуки. Ниже определимся с их размерами.
Тут схемку лучше нарисую. Я же теперь художник. Ну чтобы не позориться своим уровнем владения графическими редакторами. Самое важное - правильно рассчитать размеры планок. А еще лучше попробуем формулу вывести. На схеме ниже: вид сумки сверху.
Первым делом надо определиться с шириной застежки А. Она зависит от модели и личных пристрастий. На моей сумке - 5 см.
Периметр рисунка равен: Две ширины сумки без припусков. Расстояние В Вы тоже выбираете сами. Мне нравится, чтобы оно было минимальным, например 0,5 см. Но именно на этой сумке поняла, что это расстояние зависит и от толщины сумки. (Вы же помните про слимтекс в 2 слоя). Так вот. На толстых сумках изгиб получается неэластичным и ему надо больше места, чтобы красиво выгнуться. Поэтому 0,5 см применяем не всегда. Пробуем 1 см или даже 1,5 см.
Теперь рассчитаем длину планки С. С = Ширина сумки - А - 2В Формулу я, конечно, упростила. Синусы и косинусы решила не применять (да и подзабыла уже). Но Вы же помните теорему Пифагора. И то, что половина свободной дуги сумки ну никак не будет равна 1/2А + В. Я тоже помню. Но заморачиваться не буду. И Вам не советую. Таким образом сделаем дополнительную посадку для эластичности. Много раз так шила. Формула работает.
Ширина планки Н без припусков будет равна 1/2А - 1/2 ширины молнии. Обратите внимание, что молнию можно вшить по-разному. Можно оставить много тесьмы молнии контрастного цвета, например. Тогда планки будут уже. А можно под самые зубчики. Но лучше планки сделать пошире, а потом уже с вшитой молнией подравнять. Я скажу когда, да Вы и сами поймете.
Итак, планка с припусками - прямоугольник со сторонами:
С с припусками = Ширина сумки - А - 2В + 2 см на припуски
Н с припусками = 1/2А - 1/2 ширины молнии + 2 см на припуски
И таких 4 штуки. Лучше выкроить одной деталью, укрепить флизелином, а потом разрезать на четыре штуки. Тут я флизелином не укрепляла. Потому что бортовка мешковина и так лучший флизелин. А в остальных случаях надо обязательно! Вообще-то это самый сложный и неприятный момент в этом процессе - выкроить эти планки. Но и самый ответственный. Результат зависит именно от этого, а не от танцев с бубном со швейной машинкой. Поэтому относимся с полной ответственностью к раскрою! После раскроя на каждой из четырех планок заутюживаем припуски 1 см на боковых срезах, как на фото внизу.
И обшиваем молнию планками. Молнию я уже обрезала и край обшила кусочком кожи. Тканью здорово обшивать тоже. Но что-то сделать с краем молнии настоятельно рекомендую, потому что он остается свободным и необработанный край как-то не comme il faut. Для этого, сначала одну планку фиксируем булавками к тесьме молнии, при этом, прячем хвостик молнии как на фото, чтобы он впоследствии не выглядывал. С другой стороны прикладываем вторую половину планки, совмещая боковые срезы, и фиксируем булавками уже 3 слоя.
Сшиваем детали на швейной машине. Я использую лапку для молнии..
Аналогично обрабатываем другую сторону молнии. Затем выполняем с изнаночной стороны шов, фиксирующий припуски. На фото ниже он обозначен розовой линией. Шов прокладывается именно в таком положении, как на фото, через нижнюю планку, тесьму молнии и все припуски. Верхняя планка не прошивается на этом этапе. Этот шов выполняется без предварительной заутюжки. Он очень удобно выкладывается руками.
А вот после выполнения этого технического шва заутюживаем лицевую планку на место. Все получается идеально, только боковые срезы у нас пока свободные и незастроченные. Вот теперь по лицевой стороне (если есть наше всё - моя любимая лапка G, то используем её) отстрачиваем планки с трех сторон (на фото следуем за белым кроликом розовой линией).
Теперь планки с молнией еще раз утюжим и обрезаем до размера А плюс 2 см на припуски.
Отмечаем середины планок, сгибая деталь и срезая ножницами небольшие уголочки. Это самый быстрый, точный и наглядный способ нанесения отметок на срезы. И самый экономный, наверно... Ножницы точно у всех есть).
Точно также отмечаем серединки на обтачках сумки (со всех сторон, в т.ч. и со стороны подкладки, потом будете радоваться). Если обтачка цельная, то таким же образом отмечаем и место бокового шва, которого нет. Только не забываем, что если обтачка без бокового шва, то складываем не ровно пополам, а пополам только до места шва, как на фото внизу (розовые линии: левая линия - срезы, правая линия - сгиб).
После нанесения отметок соединяем планки молнии с обтачками. Начинаем всегда с соединения центров, а потом расползаемся к бокам. Тут еще и следим, чтобы края планок были симметричны. Размещаем планки между обтачками сумки и прошиваем швом 1 см от края (если рассчитывали припуски 1см).
Выполняем любимый мною технический шов - фиксируем припуски на нижнюю обтачку (лапка G нам в помощь). Я тут еще кружевце пришпандёрила, чтобы шов соединения с подкладкой был ваще красивый. (Правда потом сие кружевце начало наглым образом распускаться, и я все фестончики посрезала, поэтому в готовой сумке кружевца нет, а какое-то недоразумение торчит:)). Сшиваем обтачку в кольцо швом 1 см от края.
Теперь пришивваем обтачку к сумке, не обращая внимания на молнию. Как пришивать обтачку я подробно показывала в МК по пошиву сумки - Птицы. Моя корзинка оказалась слишком толстой для отстрочки края сумки. Но и без неё неплохо держит форму. Еще необходимо обтачку прикрепить к сумке, а то застежка будет незафиксирована. Я не люблю сквозных швов отстрочки. По-моему, чем их меньше, тем аккуратнее смотрится изделие. Поэтому я подшиваю обтачку руками к сумке вручную после пришивания подкладки через отверстие в ней. Я, к сожалению, не сфотографировала этот процесс (увлеклась чего-то...) В МК по сумке-птице я показывала такое закрепление отдельных деталей после пришивания подкладки (а в нашем случае надо пройтись по всему периметру) .
И вот такой у нас получается хвостик. В некоторых моделях сумке очень идет, когда он выглядывает наружу. А не хотите - можно спрятать.
Сумка - корзинка.
Ширина 41 см, высота 33 см, ширина дна 11 см, длина ручек 58 см, ширина ручек 3 см.
Наполнитель слимтекс 200 в 2 (два!) слоя сама в шоке.
Уплотнитель дна: дековил.
А как перья сочетаются с грубой фактурой? А мне нравится. Прикольно. Хотелось мне, чтобы такая себе корзинка получилась: объемная и хорошо держащая форму.
В качестве наполнителя взяла слимтек 200 в два(!) слоя. Ничего, справилась. Результатом довольна. Таки корзинка:).
Я даже молнию прорезную на тыльную сторону вставила. Сама не знаю, как получилось... Но получилось же! С учетом такой толщины ваще отлично, я считаю.
Застежка - молния.
Уплотнитель дна: дековил.
А как перья сочетаются с грубой фактурой? А мне нравится. Прикольно. Хотелось мне, чтобы такая себе корзинка получилась: объемная и хорошо держащая форму.
В качестве наполнителя взяла слимтек 200 в два(!) слоя. Ничего, справилась. Результатом довольна. Таки корзинка:).
Я даже молнию прорезную на тыльную сторону вставила. Сама не знаю, как получилось... Но получилось же! С учетом такой толщины ваще отлично, я считаю.
На ручки нашиты кусочки зеленой кожи крокодила.
Внутри повеселее, чем снаружи. Почти все в цветочек
Застежка - молния.
Серия сообщений "- Сумки":
Часть 1 - Ромашки крючком в изделиях. Сборник ссылок на МК
Часть 2 - Тиснение и плетение из кожи . (журнал, идеи)
...
Часть 22 - Карманы внутри сумки. МК от Козловской Людмилы
Часть 23 - Устанавливаем люверсы
Часть 24 - Вшить молнию в сумку. МК.
Часть 25 - Сумка-пакет.Шьём МК.
Часть 26 - Вшить круглое донышко. МК
...
Часть 37 - Вяжем с бисером. МК сумки
Часть 38 - Вяжем бисером. Мк жгут.
Часть 39 - Кардиган и сумочка вязаные спицами
Серия сообщений "- Шитье":
Часть 1 - Жакет за 30 минут
Часть 2 - Шьем шарф-хомут с капюшоном
...
Часть 15 - Карманы внутри сумки. МК от Козловской Людмилы
Часть 16 - Устанавливаем люверсы
Часть 17 - Вшить молнию в сумку. МК.
Часть 18 - Вшить круглое донышко. МК
Часть 19 - Сумка.Вшиваем кант. МК
...
Часть 21 - Базовые выкройки для высокоэластичного трикотажа
Часть 22 - Накидка с капюшоном с выкройкой и описанием.Шьем сами.
Часть 23 - Накидка с мехом
Комментариев нет:
Отправить комментарий