КРЕПКАЯ РАССАДА ПЕРЦЕВ!

Если хотите получить отличную рассаду перцев, обратите внимание на личный совет по уходу.

Крупные яркие разноцветные перцы не нуждаются в комплиментах, кроме того их просто интересно выращивать: агротехника хоть и известна, но допускает полный простор для творчества.

Бывает же: семья одна, а ведут себя все её члены по-разному. Для чего изучать эту разницу? Да чтобы лучше угодить каждому огородному жителю. Так и с перцами и с томатами, которые мы уже выращиваем около 20 лет. Поначалу старались сажать их рядом (томаты и перцы) на одной грядке. Дружат они неплохо, (ведь те и другие из семьи паслёновых), но помидоры растут нормально, а у перца урожай от года к году крайне нестабильный – то есть, то нет.

Подбирали районированные сорта, читали литературу, совещались со сведущими людьми. И пришли к выводу, что агротехника томатов и перцев незначительно, но отличается.
Перцы более теплолюбивы, несколько привередливые к структуре почвы. Земля для них должна быть очень рыхлая. Томаты не любят поливки по стеблям и особенно по листьям. А перцам всё равно! А вот сквозняков томаты не замечают. А вот перцы начинают кукситься.

Есть маленькие тонкости и в выращивании рассады: томаты пикировку переносят легко, а вот перцы «притормаживают». Да и после высадки в грунт на постоянное место дней на десять «задумываются» - типа «куда я попал, стоит ли дальше расти или проще завянуть?». Так что стоит в большом смысле при высадке рассады каждому семечку сразу определить персональную «жилплощадь», и уже потом максимально деликатно и с «большими почестями» высаживать на постоянное место.

Так как перцы не любят пикировки, но оказалось в процессе выращивания, что они любят прищипку верхушки, однако всё по порядку.

●Грунт для рассады перцев
Почву под перцы мы готовим заранее. С осени набираем в лесополосах листовой перегной, набиваем ящики этой почвой, добавляя суперфосфат и золу, а также покупной кокосовый субстрат. Оставляем их в сараях до января – пусть промораживается.

Когда подходит время посева семян, грунт заносим в теплицу, поливаем смесь почти кипящим тёмным раствором марганцовки (0,5 ч. ложки на 5 л воды), сразу же накрываем сверху толстой полиэтиленовой плёнкой и одеваем на ящик резинку, чтобы земля пропарилась.

После остывания даём ей высохнуть до рыхлого состояния, и уже затем наполняем стаканчики высотой 10-12 см на 2/3 объёма, чтобы оставалось место для подсыпки свежей земли. В стенках стаканчика предварительно делаем отверстия для воздуха.

●Посев семян на рассаду
Сеем сухими семенами, предварительно подписав стаканчик (название сорта). Присыпаем сверху землёй на 1-1,3 см и поливаем сверху горячей водой (70-75 C) для лучшей всхожести семян. Закрываем стаканчики плёнкой и ставим их в тёплое место (25-28 C) до появления всходов. Затем снимаем плёнку и выносим уже «проросшие» стаканчики с перцами в теплицу.

Рассаду поливаем только под корень, совсем понемногу тёплой отстоянной водой (около 23 C). Температура воздуха днём в теплице около 25-30 C, ночью желательно 15-18, так у перцев лучше формируются корни. Особенность нашего метода выращивания рассады перцев состоит в прищипке рассады над 5-6 листом, что стимулирует образование боковых побегов, на которых и будет созревать основной урожай.

●Прищипка рассады
Когда стебли в узлах начинают окрашиваться, приходит время для прищипывания точки роста, чтобы ограничить рост в высоту, стимулировать образования пасынков, чтобы увеличить урожайность растения и не допустить преждевременного старения.

Маникюрными ножницами отрезаю всё, что находится выше седьмого настоящего листа. На следующий день прищипнутые растения опрыскиваю стимулятором роста. После прищипки из пазух листьев начинают активно расти пасынки. Обычно формируется по 4-5 стеблей. В нижних пазухах тоже появляются зачатки пасынков. Их удалять не надо – это закладывается следующая волна урожая. Её время придёт после того, как отцветут первые пасынки. К моменту высадки рассады в грунт, на пасынках образуются бутоны. В течение летнего сезона растение больше не формируем.

●О подкормках рассады перцев
Чтобы повысить урожайность, начинаем подкормку слабым раствором золы и суперфосфата. Когда наступает тёплая погода, не ниже 10 С, выносим своих любимцем на закалку – сначала на день, потом оставляем и на ночь.

В тёплую погоды высаживаем рассаду в грунт. Лунки заправляем компостом, золой, добавляем 1 ст. ложку суперфосфата, немного сухого куриного помёта – всё перемешиваем и обильно поливаем тёплой водой. Разрезаем стаканчики ножницами и вместе с комом земли высаживаем перцы на грядки.

После высадки в грунт, мы несколько раз подкармливаем перец мочевиной (1 ст. ложка на литр воды), она очень подходит для этой культуры (увеличивает зелёную массу растений и мощность кустов). Так же подкармливаем настоем какого-либо органического удобрения (коровяк или куриный помёт) в допустимых дозах.

В конце июля снова удаляем у перцев верхушки, на растении оставляем не более 10-15 плодов. Урожай радует и глаз и душу.
Чтобы продлить эту радость, в конце сентября, начале октября, перед возможными ночными заморозками ставим на грядки с перцами дуги с плёнкой. Советуем попробовать такой метод выращивания сладкого перца – надеемся, будете довольны.

Автор: Валерий Брижань

.

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСЕВА НА РАССАДУ

Уже в феврале есть смысл начать высчитывать оптимальные сроки посева на рассаду семян овощей и цветов.

Рассчитать сроки посева семян овощей на рассаду несложно. Для определения даты посева семян необходимо учесть следующие факторы: дата предполагаемой высадки рассады на постоянное место.

Как правило, если сажать рассаду предполагается в защищённый грунт, желательно, чтобы она была готова к 10 – 20 мая, если в открытый – не раньше 10 июня; 

средние сроки появления всходов после посева (у разных культур они обычно составляют от 3 до 15 дней);

возраст, до которого надо дорастить рассаду, прежде чем высаживать на постоянное место.

После пикировки (если она потребуется) и любой другой пересадки (даже без повреждения земляного кома), сеянцу понадобится еще несколько дней на адаптацию и приживание, эти дни тоже желательно учитывать при подсчетах.

Например, рассаду сельдерея высаживают в открытый грунт около 25 мая. От этой даты надо отложить назад оптимальный возраст рассады, который составляет 70-80 дней, прибавив к нему дни, которые пройдут от посева до всходов – до 15 дней, и несколько дней на приживаемость рассады после пересадки. Таким образом, чтобы рассчитать, когда можно сеять сельдерей на рассаду, от даты 25 мая надо вычесть 90-95 дней. Получается, что начинать посев сельдерея на рассаду можно после 25 февраля.

Если хочется получить первый урожай к определенной дате, надо учитывать еще и продолжительность вегетации растения от посадки до первых плодов (обычно она указывается на пакетике с семенами).

Например,у ранних сортов и гибридов томатасрок вегетации до первых плодов составляет около 100 дней. Оптимальный возраст рассады для высадки на постоянное место — 45-50 дней. Средний срок от посева до всходов – 7-8 дней. Оптимальный срок высадки подготовленной рассады в теплицу – около 1 июня. Таким образом, чтобы получить первый урожай салатных томатов к 20 июля, сеять семена надо начинать за 100 дней до этой даты плюс неделя от посева до всходов и около пяти дней на адаптацию рассады после высадки. Приблизительная дата посева –1-8 апреля.

По такому же алгоритму рассчитываются сроки посева семян тыквенных культур – огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбузов. Надо помнить, что эти культуры более скороспелые и хуже переносят пересадку, поэтому их выращивают сразу в индивидуальных горшочках (лучше торфяных, чтобы не извлекать перед посадкой) и не дольше, чем до появления 3-4 настоящего листа. Эти культуры очень светолюбивые, поэтому сеять их нужно не раньше, чем 10 – 20 апреля.

Сеять томаты, перцы и баклажанына рассаду в феврале-марте имеет смысл при наличии обогреваемых теплиц и возможность высадить рассаду на постоянное место в конце апреля – начале мая.

И надо помнить, что слишком нетерпеливые садоводы рискуют получить переросшую рассаду. «Переращивание» не слишком сказывается лишь на рассаде сельдерея и перца.

Ориентировочные даты посева рассаду основных овощных культур для средней полосы России:

Сельдерей.Посадка – 25 мая. Возраст рассады – 70-80 дней, от посева до всходов – до 15 дней. Посев – после 25 февраля.

Сладкий перец.Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 70 дней, от посева до всходов – 12-14 дней. Посев – после 10 марта.

Капуста белокочанная ранняя.Посадка – после 20 мая. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 5 дней. Посев – 15 марта. Капусту цветную и брокколи сеют вместе с ранней белокочанной.

Лук-чернушка и порей. Посадка – в середине мая. Возраст рассады – до 50 дней. Посев – после 15 марта.

Баклажан. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 12 дней. Посев – 1 апреля.

Томат. Возраст рассады – 45-50 дней, от посева до всходов – 7-8 дней. Посев – 1- 8 апреля.

Огурец. Посадка в теплицу без технического обогрева – после 25 мая. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 3 дня. Посев – не ранее 25 апреля.

Салат кочанный. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – до 40 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 25 апреля.

Капуста белокочанная среднеспелая. Посадка – после ранней белокочанной капусты. Возраст рассады – до 40 дней. Посев – в конце апреля.

Тыква, кабачок, патиссон. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 10 мая.

Рекомендации приведены для Центрального региона РФ. Срок высадки рассады в грунт зависит от фактических погодных условий и может требовать изменений. 

Прохладная, неустойчивая погода в весенние, а в отдельные годы и в летние месяцы не позволяет получать ранние урожаи овощных культур: огурцов, кабачков, патиссонов, томатов, перцев, баклажанов, цветной и белокочанной капусты. Добиться таких урожаев можно лишь в том случае, если правильно и вовремя посадить рассаду.

.

Раскрываем маленькие хитрости опытных садоводов

* Борная кислота:
Очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.

* Глюкоза и витамин В1:
Добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

* Мыло хозяйственное («советское» 72%):
Также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников.
 

* Соль каменная:
Нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли.
 

* Порошок горчицы:
Нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней.
Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

* Сода:
Пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить пол чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.
 

* Дегтярное и серное-дегтярное мыло. 
Они хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась. 
 

* Йод аптечный: 
Отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.

Йод для капусты 
В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру. 

Йод для кабачков 
Если молодые завязи кабачков начинают загнивать, это значит в почве не хватает йода, нужно им полить кусты. 10 мл йода на 10 литров воды. 

Йод для деревьев 

Опрыскивать по крайней мере, за месяц до уборки урожая (10 мл 5% йода на 10 л воды, повторить через три дня). От плодовых гнилей 

Йод для томатов, перца, баклажанов 
Опрыскивание 10 мл йода на 10 литров воды, можно с молоком. Профилактика фитофторы, профилактика и лечение вершинной гнили плодов. 
Отношение томатов к йоду особое. Если при выращивании рассады однократно полить растения слабым раствором йода — 1 капля аптечного раствора йода на 3 литра воды, цветочные кисти развиваются быстрее и бывают более разветвленными, с большим числом завязей. 
Плоды из них формируются на 10-15% крупнее и созревают на несколько дней раньше. 

При завязывании последующих кистей уже в грунте томаты также полезно полить под корень йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1л на растение. 

Чтобы в плодах перца накапливалось много йода, его нужно сначала накормить им! 

Не стоит бояться минеральных удобрений. Растение возьмет только то, чего ему не хватает. Например, если наши почвы бедны йодом, то он и накапливаться в растениях не будет. Допустим, считается, что перец набирает много йода. Но если в почве его мало, то и в перце тоже его не сыщешь. Поэтому, когда вносите минеральные подкормки, добавьте в них пару капель йода и растение выхватит его из раствора, и встроит себе в белковую структуру. В итоге человек потребит йод в биологически активной форме.  
 

* Зеленка: 
У меня всегда в карманчике садового фартука. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнях клубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет. 
 

* Марганцовка: 
Понятно, что марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.
.........

Ускорение пророста
Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы — на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

Чай для лука
Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

После дождичка
Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

Банановые удобрения
Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.

Цветы на дрожжах
100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат — отличный рост.

Профилактика чесноком
Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды — для любых растений.

 

.

СЕКРЕТЫ УХОДА ЗА СМОРОДИНОЙ

Смородина! Черная, белая, красная... Лично я очень люблю эту ягоду. Вообще, с наступлением сезона сбора урожая я питаюсь исключительно подножным кормом прямо с куста. Там огурчик схрумкаю, там ягодку сорву. Но чтобы получать хорошие урожаи, всему нужен уход. Как говорится: «Кто не работает, тот не ест».

На мой взгляд, ничего сложного в уходе за смородиной нет, но нужно знать некоторые нюансы и самые распространенные болезни, при первых признаках которых не дать расползтись по всему кусту, или того хуже – по всему саду.

Весной, как только набухают почки, всю смородину я обрабатываю концентрированным раствором мочевины (карбамидом), 700 г на 10 л воды горячей воды, и опрыскиваю все кусты. Это и борьба с вредителями, и подкормка азотом...

Как только появляются молодые листочки, вырезаю все недоразвитые, полузасохшие и засохшие, а также старые ветки под корень. Вообще, чем больше смородину вырезаешь, тем больше она за лето наращивает новых побегов, которые на следующий год уже дают урожай. Однако сразу «налысо» стричь ее не надо, достаточно за один раз вырезать не более 30 % веток.

Подкормки. Есть основное правило подкормки для всех растений. Весной − азот, во время плодоношения – калий, осенью – калийно-фосфорные удобрения. Азот можно вносить в виде мочевины, настоя коровяка или куриного помета.

Калий – это калийная селитра, гумат калия, зола.

Фосфор – это суперфосфат либо двойной суперфосфат (в нем концентрация фосфора в два раза больше).

Смородина, как и малина, любит полив, особенно во время цветения и плодоношения. Не забывайте поить смородину.

Самые распространенные вредители черной смородины – почковый клещ (почки больше обычного и похожи на кочан капусты), стеклянница, ну и, конечно же, тля. На красной и белой смородине – это галловая тля (вздутые красные листья), обычная тля тоже селится, но не так, как на черной.

Самые распространенные болезни – это мучнистая роса (белый налет на листьях) и ржавчина (на черной смородине) в виде оранжевого налета. Часто появляется в сырое лето и если на участке или неподалеку растут хвойники... Как правило, лечится бордоской смесью после сбора урожая. Осенью, после листопада, обязательно нужно сгрести все листья, так как под ними селятся и зимуют все вредители.

Татьяна Кравчук

.

ПОЧЕМУ У ПОМИДОРОВ И ПЕРЦА СКРУЧИВАЮТСЯ ЛИСТЬЯ И ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

Если у рассады помидоров вянут, желтеют, сохнут и скручиваются листья (это может происходить и с перцем), нужно установить причину и помочь растению, ведь скрученные листья нарушают процесс фотосинтеза, а это может привести к серьезным последствиям.

По тем или иным причинам время от времени скручиваются листья как у рассады томатов, так и у растений, высаженных в теплицу или открытый грунт. Несоблюдение правил агротехники может привести к тому, что растение перестанет нормально развиваться и не даст урожая. Первые "ласточки" – изменение внешнего вида листьев растения: они начинают желтеть, скручиваться, вянуть.

Листья помидоров и перца скручиваются вверх

Если листья у томатов скручиваются вверх, скорее всего это признак недостатка меди или магния. Чтобы его восполнить, подкормите растение таким раствором: в 10 л воды разведите 2 ст.л. сульфата магния и 1 ч.л. медного купороса (предварительно растворив его в стакане кипятка). Расход – 0,5 л под куст.

Иногда вывернутые наружу листья помидоров и перцев говорят о переизбытке влаги. В дождливую погоду прекратите поливы в теплице, а для растений, "живущих" в открытом грунте, сделайте навес из пленки.

Листья помидоров и перцев скручиваются внутрь

Когда листья сворачиваются внутрь, это может быть сигналом нехватки фосфора. Для устранения проблемы приготовьте следующий раствор: залейте 1 ст. суперфосфата 5 л кипятка и настаивайте сутки. Затем долейте теплой воды, чтобы получилось 10 л, и подкормите растения, выливая по 0,5 л раствора под куст.

Еще одна распространенная причина, по которой скручиваются листья у рассады томатов или перца, – поражение растения заболеванием или вредителем. Насекомых, вредящих растениям, огромное множество, но наиболее часто помидоры и перец атакуют тля, белокрылка, клещ и др.

Если листья скручиваются вниз, обработайте растения любым инсектицидным препаратом, а если вы противник "химии", воспользуйтесь народным рецептом настоя луковой шелухи: 1 стакан шелухи залейте 10 л воды и настаивайте сутки. Полученным средством опрыскивайте перец и помидоры каждые 5 дней до исчезновения симптомов. Для дезинфекции почву пролейте 1%-ным раствором марганцовки.

К сожалению, частой причиной скручивания листьев у помидоров и перца может быть трудноизлечимое (или вовсе неизлечимое) заболевание. Возбудителями болезней растений являются вирусы, бактерии и грибки. В каждом конкретном случае борьбы с заболеваниями есть свои тонкости:

Очень важно еще на ранних стадиях развития внимательно осматривать растения, чтобы вовремя заметить симптомы заболевания и не допустить его распространения.

 

Листья помидоров и перца скручиваются в трубочку

Причиной такого типа скручивания листьев может быть слабо развитая корневая система или повреждение корней при пересадке. Растение испытывает стресс – это нормально. Подождите некоторое время, пока саженцы адаптируются к новым условиям и, возможно, симптомы исчезнут. Если же этого не произошло, может помочь полив растения стимулятором корнеобразования.

Неправильное пасынкование и прищипывание – еще один фактор, влияющий на внешний вид листьев растения. Так бывает, если удалено сразу большое количество пасынков, либо если пасынки удалены слишком поздно.

Не забывайте своевременно удалять пасынки (до того, как они достигнут 5 см). Чтобы помочь растению справиться со стрессом, применяйте биостимуляторы.

Также существует вероятность, что ваши растения испытывают фосфорное голодание. Восполнить дефицит фосфора можно при помощи суперфосфата (как описано выше) либо, приготовив органическое удобрение, например, на сутки замочив в 10 л теплой воды 0,5-1 кг рыбы. Затем настой процеживают, разбавляют водой 1:1 и подкармливают растения из расчета 1 л на куст. К сожалению, у этого народного рецепта есть один существенный недостаток: при всей своей полезности рыбный настой крайне дурно пахнет.

Листья помидоров и перца скручиваются в спираль

Скорее всего, причина тому – дефицит цинка. Исправить ситуацию поможет следующая подкормка: 30 г суперфосфата и 50 г золы настаивают 1,5 часа в 1 л горячей воды, затем разбавляют еще 9 л воды и вносят по 500 мл раствора под каждое растение).

У томатов и перцев скручиваются верхние листья

Нарушение баланса микро- и макроэлементов – довольно частая причина того, что у помидоров или перца скручиваются листья. К примеру, если в почве избыток азота, то верхние листья скручиваются и темнеют, становясь красно-фиолетовыми по краям. В таком случае необходимо внести готовое комплексное удобрение либо присыпать почву золой (слоем 3 мм), после чего обильно полить. Под растения, высаженные в теплицу, можно внести калийную селитру: 2 ст.л. развести в 10 л воды и под каждый куст вылить 0,5 л раствора.

Недостаток влаги также иногда проявляется тем, что у рассады помидоров или перца скручиваются верхние листья. Чтобы этого не произошло, соблюдайте правила полива:

• до появления всходов держите посевы под пленкой, с утра опрыскивая почву водой;
• с первыми всходами увлажнение приостановите на 2-4 дня, затем пленку снимите и обильно поливайте рассаду 1-2 раза в неделю;
• за 2 дня до пикировки полив прекратите, после процедуры сделайте еще один перерыв на 4-5 дней, в последующем поливайте 1 раз в неделю.

Кроме того, листья рассады могут скручиваться из-за неравномерного роста. Это происходит потому, что средняя жилка листа растет и вытягивается, а листовая пластинка не успевает расти и поэтому скручивается. Тревожиться здесь не о чем, но если вы хотите исправить ситуацию, переставьте емкости с растениями в теплое и хорошо освещенное место.

У помидоров и перца скручиваются нижние листья

Если на нижних листьях растений появились бурые пятна или коричневые крапинки, но жилки остались зелеными, а края листьев начали закручиваться, попробуйте подкормить растения суперфосфатом и золой, чтобы восполнить дефицит молибдена. Предварительное внесение золы, кроме всего прочего, поможет нормализовать кислотность почвы, чтобы томаты лучше усваивали фосфор, дефицит которого тоже может стать причиной скручивания листьев.

Помидоры и перец можно подкармливать, используя 3 ст. золы на 1 кв.м. При высадке рассады в каждую лунку можно добавить по горсти золы.

Почему скручиваются листья у томатов и перцев в теплице

Если вас беспокоит вопрос, почему скручиваются листья у томатов в теплице, то следует обратить внимание на температурный режим и поддержание влажности почвы. В том случае, если у вас не всегда имеется возможность своевременно поливать растения, хорошим вариантом станет система капельного полива.

Также отличной идеей будет мульчирование почвы, которое не только позволит поддерживать нормальный уровень влаги, но и уменьшит количество сорняков.

Не забывайте проветривать теплицу. В особенно жаркие дни набрасывайте на нее спанбонд – это поможет снизить температуру внутри на несколько градусов.

Причиной скручивания листьев также может стать дефицит света. Иногда, чтобы исправить ситуацию, достаточно просто вымыть теплицу и обрезать затеняющие ее ветви ближайших деревьев.

Полезно также по вечерам опрыскивать кусты помидоров и перца 1%-ным раствором марганцовки.

Скрученные листья – не повод паниковать и отчаиваться. Гораздо продуктивней будет найти причину и устранить ее. А в некоторых случаях это может быть вовсе не "дефектом", а естественным сортовым признаком некоторых видов помидоров, например, томатов черри.

источник

.

Шпаргалка для дачников на лето

Любой дачник знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем?

Полезные советы для дачников

1. После появления всходов в фазе развития 3 – 4 листочков, огурцы нужно обработать следующим составом: В ведро воды добавить 30 капель йода, 20г хозяйственного мыла и 1 л молока. Опрыскивание таким составом можно проводить через каждые 10 дней.
2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб, добавить маленький пузырек йода, развести 1л жидкости в ведре воды и побрызгать огурцы. Оставшуюся жидкость можно хранить в прохладном месте. Этим раствором обрабатывать грядки каждые 2 недели, и до осени огурцы, и ботва сохранятся зелеными.
3. Развести в ведре воды 2 литра молочной сыворотки и 150г сахара. Опрыскать и полить огурцы. После такой обработки на огурцах и перцах снова образуются завязи, и они дают плоды.
4. 700-граммовую банку луковой шелухи высыпать в 10-литровое ведро воды и довести до кипения, снять с огня, закрыть крышкой и настаивать 12 – 14 часов. Процедить, отжать шелуху. Разбавить водой: на 1л настоя – 4л воды. Обильно опрыскать ботву огурцов и опрыскать и пролить грунт.
5. Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворотки: 1л сыворотки на 5л воды.
6. Отрегулировать полив: возможно, огурцам не хватает воды или вода для полива слишком холодная.

Источник

.

БАЛУЮ СВОЮ КЛУБНИКУ ЯДЕРНОЙ СМЕСЬЮ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 

Было это давно, когда мы только-только переехали жить из шумного города в небольшой поселок на севере Ростовской области. Переезжая, я прихватила со своего дачного участка и пару десятков саженцев клубники своего любимого сорта. Но ту-то и произошла незадача. Как только клубничка зацвела, стало что-то нехорошее происходить с желтыми серединками цветков – они чернели, а ягоды завязывались или мелкие, или уродливые. Беда, да и только! 

Боролась я с этим явлением три года. Что только я не применяла, ничего не помогало, пока однажды на междугороднем вокзале не разговорилась с одной женщиной, которая везла в город ведро крупной, ароматной и без признаков болезней клубники. «Для внуков», – пояснила она. Она-то мне и дала рецепт ядерной смеси, благодаря которой она и собирает такой красивый и душистый урожай.

Я сначала подумала, что ингредиенты, которые были в этой смеси, совершенно не годятся для применения из на земляничной плантации. Но потом решила, что попытка не пытка. Была не была, и в августе того же года, навела смесь по рецепту и щедро опрыскала ею свою плантацию. А весной, когда посадки клубники стояли белыми от цвета, обработку повторила, потому что вредители уже стали точить зуб на серединки цветков. Через несколько дней листья моей клубнички поднялись и как бы закивали мне: «Спасибо, спасибо!» Даже как-будто и цветков больше стало.

Как и положено из каждого цветочка образовались ягодки. Но... не уродливые, как обычно, а ровные, удлиненные, крупные. А урожай был тем летом просто сказочный. Ни одной корявой ягоды! С тех пор я каждую весну применяю на своих посадках ядерную смесь от вредителей. А рецепт очень простой. Вам понадобятся:

один большой флакон дегтя;
один пузырек марганца или йода;
один пузырек пихтового масла;
1 литр вытяжки органики или травы;
10 г борной кислоты.
В самом начале лета все это добро я развожу в 40-литровой бочке. Затем беру стакан этой смеси, развожу в 10 л воды, процеживаю и опрыскиваю свою клубнику. Да и не только ее: розы, яблони, смородину, сливы, персики, вишню, черешню, малину. А как мои растения благодарят меня за такую смесь! Розы цветут и пахнут, а тля к ним ни ногой, ни лапкой; смородина дает такой урожай, который мне раньше и не снился; яблони, груши и сливы радуют урожаем не погрызенных червяками плодов. В общем, ядерное средство спасло урожай не только клубники, но и всего сада. Так что всем-всем-всем рекомендую такое средство.

.

10 СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЯ ТОМАТОВ!!!

1. Пикировка:
В чем смысл. Если прищипнуть центральный корень, у растения начинают активно расти боковые корешки, куст образует мощную корневую систему, способную усвоить больше полезных веществ. А чем лучше питание, тем выше урожай.

Как это делают. Когда у рассады томатов сформируется первая пара настоящих листьев, молодые растения вынимают из горшочков или выкапывают из ящика, аккуратно удаляют землю с конца корня и подрезают его на треть. Затем сеянцы сажают в емкость побольше.

2. Подрезка корней:
В чем смысл. Подрезанные боковые корешки дают новые мельчайшие ответвления. В результате площадь соприкосновения корней с почвой увеличивается в разы. А значит, питательных веществ томат получит еще больше.

Как это делают. Подрезку корней проводят обычным ножом. Если рассада в ящиках, почву режут вдоль и поперек, как будто это пирог. При этом сеянцы должны быть в центре каждого «кусочка». Если томаты в горшочках, надо отступить от стенок примерно 1 см и надрезать почву по всему диаметру. За время роста рассады полезно проделать 2–3 таких операции. Первую – когда у сеянцев образуется второй настоящий лист, а последнюю – за 4–8 дней до высадки в открытый грунт.

3. Прищипка верхушки:
В чем смысл. Если удалить центральную точку роста, томат даст боковые побеги. Из них можно сформировать два стебля. А значит, и урожая будет в два раза больше (при хорошем уходе – поливе и подкормках).

Как это делают. Для формирования томатного куста в два стебля прищипывают верхушку сеянца над вторым настоящим листом. После этого из пазух первого и второго листьев разовьются два побега, из которых формируется куст. Самое интересное, что при такой ранней прищипке растения почти не останавливают своего роста.

4. Деление на два:
В чем смысл. Эту процедуру делают в двух случаях: когда рассада вытянулась либо ее надо много, а места для ее выращивания мало. В любом варианте посадочного материала получается в два раза больше.

Как это делают. Деление томатов проводят сразу перед тем, как высаживать их в открытый грунт. Режут примерно пополам. Нижняя часть с корнями вскоре даст новые побеги. Верхушки можно укоренить в банке с водой и потом высадить в открытый грунт, где они тронутся в рост через неделю с момента посадки. Кстати, огородники со стажем уверяют, что «расчлененные» растения дают более ранний урожай.

5. Пасынкование
В чем смысл. Томат очень любит разрастаться вширь – из каждой пазухи листа он выбрасывает новый побег. В итоге нарастает зеленая масса, и плодам не хватает питательных веществ. Поэтому на растении оставляют обычно 1–2 побега. Это позволяет ускорить созревание плодов.

Как это делают. Боковые побеги (пасынки) удаляют, не давая им вырасти больше 5 см. Срезают так, чтобы оставался пенек около 1 см (если пасынок выломать до основания, из пазухи листа полезут новые). Операцию повторяют несколько раз за сезон, по мере отрастания новых боковых побегов.
Кстати, срезанные пасынки можно использовать в качестве поздней рассады – их укореняют как верхушки при делении куста пополам. Подрастают они быстро, а урожай дают всего на 5–7 дней позднее.

6. Удаление листьев:
В чем смысл. Если томаты посажены на грядке близко друг к другу (а на маленьких участках обычно так и бывает), то в процессе роста верхние листья почти полностью заслоняют от света нижние. Последние теряют способность к фотосинтезу, никакой пользы растению не приносят, но при этом активно испаряют драгоценную влагу. К тому же они не дают грядке проветриваться. У оснований кустов происходит застой воздуха, и на нижних листьях поселяются болезни.

Как это делают. К удалению листьев приступают в фазе молочной спелости плодов, когда они начинают белеть. Сначала срывают первые (нижние) 1–2 листа, через несколько дней еще 1–2 и так далее, пока не будут удалены все листочки ниже первой плодовой кисти. Обрывают их, не оставляя пенечков. При этом следует помнить: нижние листья нельзя уничтожать одним махом! Иначе из-за резкого снижения испарения влаги плоды могут растрескаться.

7. Постукивания по кусту:
В чем смысл. Этот метод применяют для того, чтобы цветки лучше опылялись. Завязи при этом образуются быстрее, плоды созревают на 8–10 дней раньше, а урожая становится больше.

Как это делают. Легкой палочкой не реже двух раз в неделю в первой половине дня аккуратно стучат по стеблям томатов. В солнечную погоду достаточно бывает одного легкого прикосновения. В пасмурную – двух-трех. Излишне сильное и длительное встряхивание, особенно в солнечную погоду, может привести к быстрому осыпанию пыльцы, и в итоге оплодотворение пройдет хуже. Когда на первых трех соцветиях образуются завязи, «избиение» куста прекращают.

8. Надрыв корней:
В чем смысл. В природе так устроено, что, если растение получает какое-то повреждение, оно стремится как можно быстрее дать потомство, чтобы не сгинуть бесследно. С надорванными корнями томаты все свои питательные вещества направляют в плоды, тем самым ускоряя их созревание.

Как это делают. Растения слегка подтягивают руками вверх за нижнюю часть стебля. Операцию проводят в конце лета, когда на кустах еще висят зеленые помидорки, но уже ясно, что естественным образом они созреть не успеют.

9. Разрез стебля:
В чем смысл. Принцип этого метода такой же, как и при надрывании корней. Плоды в этом случае дозревают гораздо быстрее.

Как это делают. У самого основания стебля острым ножом вдоль побега делают сквозной разрез длиной 7–10 см и вставляют в него деревянные палочки.

10. Водочные инъекции:
В чем смысл. Более 100 лет назад ученые обнаружили, что этиловый спирт ускоряет созревание плодов – помиды после его применения поспевают на 8–16 дней быстрее.

Как это делают. Обычным одноразовым шприцем в зеленые томаты вводят 0,25 мл спирта (96%) или 0,5 мл водки (норма на 1 плод). В каждую помидорину делают по несколько уколов с разных боков, чтобы созревали они равномерно
.

ЛЕНИВЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОМИДОР

СУТЬ ЭТОГО СПОСОБА выращивания помидор заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет.  Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.  На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см.  Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру.  Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см.  Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.  В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра.  Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза,  сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли,  потом ведро песка.  Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы.  Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см.  Все - лунка готова.  В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта.  КАК ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ:  Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см.  Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см.  Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие.  Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев.  Растения опускаю в проделанное в земле отверстие.  Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой.  На лунку расходую лейку воды.  После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т. п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях. Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25).  Опрыскивать растения надо три раза.  Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом,  После высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома. Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются.  С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?  источник

.

Как определить чем заболели овощи огурцы, помидоры, картофель, лук 

Что случилось с моими растениями?

Неинфекционные заболевания по своей вредоносности могут быть значительно опаснее инфекционных, вызываемых фитопатогенными микроорганизмами -грибами, бактериями, вирусами и др. Основная опасность неинфекционных болезней состоит в том, что они ослабляют растения, а те, в свою очередь, легче поражаются инфекцией. Нормальное развитие растений невозможно без обеспечения их необходимыми условиями жизни – в частности, питательными веществами.

Дефицит же приводит к нарушениям развития растений, появлению некрозов, изменению окраски листьев и др. В нашем случае на листьях томата на фото 1 хорошо заметны красновато-фиолетовые и фиолетовые пятна или полосы. Такое проявление болезни часто сопровождается задержкой роста и развития. Данные симптомы говорят о том, что растение томата, скорее всего, испытывает фосфорное голодание.

На растениях огурца, представленных на фото 2 и 3, также хорошо заметны признаки голодания, а именно – недостаток магния (фото 2) и калия (фото 3).

Однако инфекционные заболевания тоже не редкость. В теплицах отмечают вспышки альтернариоза. Его еще называют сухой, коричневой или зональной пятнистостью томата. Возбудитель поражает листья, стебли и плоды.

Листовая форма болезни на фото 4 и 5 часто встречается в начале плодообразования в стеклянных теплицах, в пленочных же теплицах она особенно опасна в конце вегетации. Первые симптомы проявляются на нижних листьях: там образуются зональные пятна размером 7-16 мм и больше. При высокой влажности их поверхность покрывается темным, почти черным, бархатистым налетом спороношения. Пятна постепенно увеличиваются, охватывают всю листовую пластинку, листья преждевременно отмирают. На стеблях также образуются овальные зональные пятна, возникает сухая гниль стеблей.

Плоды поражаются позже, в теплицах или при хранении: на них возникают хорошо заметные округлые, слегка вдавленные пятна с темным бархатистым налетом, такие, как на фото 5. Заражение происходит в период вегетации при попадании конидий (спор) патогена с листьев больного растения или с других культур семейства пасленовых (баклажана, картофеля, перца и др.). Даже незначительные повреждения кожицы, ушибы, особенно в сочетании с высокой влажностью, способствуют заражению плодов (фото 6).

При появлении первых симптомов болезни снижают влажность воздуха в теплице (прекращая верхний полив, усиливая проветривание и др.). Для защиты от альтернариоза (также от фитофтороза, мучнистой росы) используют биологические препараты, чередуя их или сочетая с другими фунгицидами.

---

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ У ОГУРЦОВ

При магниевом голодании листья нижних ярусов приобретают бледно-зеленую или желто-зеленую окраску, но жилки и прилегающие к ним ткани остаются зелеными. При остром дефиците данного элемента питания на пожелтевших участках развиваются некрозы светло-бурого цвета, которые часто сливаются, что приводит к отмиранию больших участков тканей. Плодоношение больных растений уменьшается, плоды развиваются очень медленно.

При калийном голодании листья приобретают темнозеленую окраску и слегка вогнутую форму. Начиная с нижнего яруса по краям листьев образуется желтоватая или светло-коричневая некротическая кайма. Плодоношение таких растений также снижено.

Для предупреждения неинфекционных заболеваний следует вносить органические и минеральные удобрения в оптимальных дозах.

Заболевание, которое мы видим на фото 7, похоже на стрик, одно из проявлений вирусной мозаики томата, сочетанной с несколькими другими вирусами. Основной симптом -светло-бурые или бурые некротические пятна, полосы и штрихи, возникающие на листьях, стеблях и плодах разной спелости. Пораженные плоды часто деформируются, затвердевают и растрескиваются, данное заболевание распространено повсеместно в открытом и защищенном грунте.

Вирусы, вызывающие это заболевание, долго сохраняют способность заражать другие растения вне живого растения (в том числе и в отжатом соке больного растения), в растительных остатках, почве, искусственных субстратах. Один из самых важных источников инфекции – зараженные семена.

Против вирусных болезней семена томата обеззараживают – например, держат в 1%-ном растворе перманганата калия в течение 30 минут. Это освобождает семена от наружной инфекции. От внутренней же можно избавиться, прогревая семена в момент их пробуждения.

В открытый или защищенный грунт высаживают только здоровую, хорошо развитую рассаду сортов или гибридов, устойчивых к вирусной инфекции. Замечено, что подкормка калийными удобрениями повышает устойчивость растений к вирусным заболеваниям.

А в период вегетации нужно бороться с сорняками – возможными резерваторами вирусной инфекции, и вредителями – ее переносчиками. Все растения с признаками заболевания немедленно уничтожают.

На плодах перца тоже нередко возникают мелкие водянистые бурые пятна, такие как на фото 8. Они постепенно углубляются, в их центре образуются темные, почти черного цвета споро-ложа. Пятна подсыхают и растрескиваются. Это заболевание называется антракноз. Особенно оно опасно в период формирования плодов, однако при соблюдении технологии выращивания перца в теплицах такие поражения причиняют мало вреда – достаточно вовремя удалить пораженные части растений.

Одна из основных мер защиты против инфекционных заболеваний -уничтожение растительных остатков, в которых сохраняется инфекция в виде мицелия и конидий в конце вегетационного периода.

Симптомы, показанные на фото 9, похожи на поражение корнеплода моркови северной галловой нематодой, которая приводит к существенному снижению урожая культуры и его качества.

Основным признаком поражения моркови нематодой является образование хорошо заметных галлов на корнях растения. Самка питается внутри пораженной ткани, способствуя образованию характерного для данных вредителей галла. На его поверхности образуется яйцевой мешок, заполненный яйцами и личинками нематоды. Они выходят из яйцевого мешка и начинают питаться рядом с материнским галлом. Пораженная ткань еще больше разрастается, формируются крупные галлы, кроме того, происходит закупорка сосудов корня и в результате – общая потеря веса корнеплода.

Один из самых эффективных методов предупреждения заражения моркови нематодой – чередование культур, не поражающихся нематодами (бобы, горох, фасоль, соя, зерновые культуры и др.). Морковь на прежнее место можно возвращать не раньше чем через 3-4 года. В пищу (и на корм животным) такие корнеплоды использовать нельзя.

Расскажу о своем опыте борьбы с золотистой картофельной нематодой – карантинным вредителем. В первый год на зараженном участке мы выращивали кукурузу, на второй – подсолнечник, на третий год посеяли рожь.

Корневые выделения этих растений неблагоприятно действуют на вредителя, сдерживают его развитие и распространение. В итоге через три года на зараженном участке удалось вырастить здоровый картофель

---

ОДНАКО НЕ ВСЕ БОЛЕЗНИ ТАК ЛЕГКО ЗАМЕТИТЬ.

В частности, малозаметна вначале серая шейковая гниль, которая поражает обычно репчатый лук и лук-шалот. Заражение происходит перед уборкой, в поле. Первые признаки болезни – размягчение ткани и образование Замятины около шейки луковицы. Поражение распространяется дальше вглубь, часто охватывает всю луковицу.

Позже на поверхности появляется плесневидный налет спороношения серого цвета (фото 10), на котором позднее образуются мелкие, диаметром 1,5-2 мм, черные склероции (фото 11). Иногда их может образоваться так много, что они сливаются в сплошную черную корочку. В период хранения, особенно при нарушении режима, болезнь может быстро прогрессировать и за 1,5-2 месяца охватить всю луковицу. Сформировавшиеся споры (конидии) часто вызывают повторное заражение соседних луковиц.

Развитию болезни способствует ранняя уборка лука, закладка на хранение непросушенных луковиц, нарушение режима хранения.

Бактерии, вызывающие мягкую (мокрую) бактериальную гниль лука (фото 12), способны поражать и очень многие овощные культуры – картофель и капусту, морковь и свеклу, луковичные декоративные культуры и др. Заболевание начинается еще в поле, ближе к концу вегетации, но массового развития достигает в период хранения. Начальные признаки можно увидеть только на продольном разрезе луковицы: обнаруживается слой из одной или нескольких размягченных, как бы запаренных и ослизненных чешуй. Но уже через 1,5-3 месяца загнивает вся луковица, издавая сильный неприятный запах. Развитие гнили значительно усиливается при нарушении режима хранения – повышении температуры и влажности.

Защитные мероприятия против серой шейковой и мокрой бактериальной гнилей лука – своевременная уборка (при подсыхании большей части листьев), просушка луковиц перед закладкой на хранение, если позволяет погода, их сушат в поле при температуре 30-35°). Очень хорошие результаты дает активное вентилирование в течение нескольких дней при температуре 25-30° с последующим прогреванием при температуре 42-45° в течение 10-12 ч. При хранении лука следует поддерживать температуру 0-3° и влажность не выше 80%.

© Автор: И.В. Корсак

.

 Как выращивать помидоры в холодное лето 

Дождливое, с нестабильными температурами воздуха лето доставляет немало огорчений тем, кто занимается выращиванием грунтовых овощных культур. Подобная климатическая обстановка крайне негативно сказывается как на росте, так и на здоровье растений, что заставляет огородников всерьез задуматься над вопросом - как вырастить помидоры в холодное лето, получив при этом богатый урожай из зрелых, здоровых плодов.

Если случается так, что долгожданная летняя пора вместо теплых, солнечных дней приносит то грозы, то ливни, то град с холодными ветрами, то на такую погоду в первую очередь реагируют грунтовые растения, чувствительные к температуре воздуха и уровню влажности. Так, к примеру, помидоры в холодное лето чаще болеют фитофторозом, плохо кустятся, а плоды с большим трудом созревают, чаще всего оставаясь зелеными или розовато-бурого цвета.

 Как помочь помидорам в холодное лето

Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо внести корректировку в привычные агротехнические мероприятия. Если затянувшийся сезон дождей не является нормой для данной местности, и не было возможности предварительно создать высокие теплые грядки, на которые высаживают сорта томатов, устойчивые к фитофторе, то рекомендуется применение следующих методов:

при высаживании рассады важно не размещать кустики томатов слишком близко друг от друга, т.к. эта культура любит простор и при недостатке места все питательные вещества уходят в листья, почти ничего не оставляя для роста плодов. При недостатке тепла, солнечного света и избытке влаги теснота на грядке только усугубит неблагоприятную ситуацию;
после дождя каждый кустик необходимо аккуратно отряхивать от капель – удобнее всего это делать упругой длинной веткой, не повреждающей нежную листву томатов;
прищипывание боковых побегов, удаление лишних листьев и макушек растения во второй половине лета способствует ускоренному созреванию плодов;
очень хорошо спасают помидоры в холодное лето небольшие полукруглые навесы из натянутой на каркас пленки, оставляющей нижнюю часть кустов открытыми для проветривания. Не менее эффективно действует и специализированный укрывной материал с минимальной плотностью, пропускающий свет и поднимающий температуру на грядке до нужного уровня;
в дождливую погоду не только высокорослые, но и все остальные сорта нуждаются в обязательном подвязывании, чтобы избежать контакта плодов с влажной землей и таким образом защитить их от различных заболеваний.

 Чем подкормить помидоры в холодное лето

Правильно подобранные удобрения способствуют не только профилактике грибковых инфекций, распространяющихся с ветром и избыточной влагой, но и обеспечивают быстрое созревание плодов. Довольно простая и очень эффективная подкормка помидоров производится с помощью смеси, приготовленный на молочной основе: в 10-литровое ведро воды добавляют 1 литр молока или кефира с низким содержанием жира и 10 капель спиртового раствора йода. Полученным составом поливают растения: по 1 литру на каждый куст.

Если на растениях были замечены первые признаки грибковых заболеваний, рекомендуется обработать кусты бордосской жидкостью. Чтобы не с ошибиться с концентрацией при приготовлении раствора, опытные овощеводы советуют использовать такой прием: в емкость с небольшим количеством приготовленной смеси опускают гвоздь и проверяют – не появился ли на нем темный налет меди. Если гвоздь потемнел, то раствор получился слишком концентрированным и нуждается в добавлении извести.

На огородах, подвергающихся регулярной прополке, обычно в больших количествах скапливается сорная трава. Ее также можно использовать для приготовления питательной подкормки: вместительная емкость на одну треть заполняется травой (очень хорошо, если есть возможность использовать крапиву), после чего туда же добавляют мочевину, суперфосфат и древесную золу в пропорции 1:2:6. Смесь настаивается под крышкой неделю, затем литр настоя разводят в ведре воды и поливают томаты.

 Заболевания помидоров в холодное лето

Неблагоприятные погодные условия нередко приводят к вспышкам различных заболеваний, негативно сказывающихся не только на количестве урожая, но и на его качестве: переболевшие плоды становятся жилистыми, сухими и некрасивыми.

Хорошей профилактикой появления фитофторы на помидорах является мульчирование почвы с помощью сена: в прелой траве хорошо размножается бактерия «сенная палочка», являющаяся природным врагом возбудителей фитофтороза. Если в огороде нет возможности собрать такое количество травы, чтобы покрыть все грядки, то рекомендуется приготовить культуру сенной палочки: небольшое количество сена заливают водой и настаивают до появления мутной пленки. Пленку собирают в отдельную емкость, разбавляют литром молочной сыворотки и обрабатывают помидоры.

Если на участке имеется в больших количествах древесная зола, то с ее помощью нужно обработать грядки и междурядья в период высадки рассады, а затем повторить обработку, когда растения отцветут и начнется формирование завязей. Все манипуляции по профилактике заболеваний проводятся только в сухую погоду, после захода солнца.
_________________ 
.